Роботизована коробка Smart (Softouch, Softip) працює через актуатор зчеплення, датчик положення передач і блок керування. Більшість “дивностей” коробки пояснюється або проводкою, або живленням, або тим, що коробку не навчили. Нижче розібрано випадки з форуму; про три смужки на панелі окрема стаття.
Що вважати нормою
- Обороти на холостому падають, коли натискаєш на гальмо: двигун створює вакуум для підсилювача гальм і витрачає на його поповнення енергію. Sergey_KIEB назвав це нормою. При вимкненому моторі перше натискання педалі нормальне, кожне наступне гірше, бо вакуум витрачається і не поповнюється.
- Актуатор зчеплення спрацьовує одразу після вмикання запалювання, якщо на табло N, або при запалюванні й натиснутій педалі гальма, якщо на табло 1, A чи R. Характерний звук: невеликий скрегіт біля заднього лівого колеса, а при вимкненні запалювання чути, як актуатор «відпускає».
- Холодна коробка може переключатись пізніше. Двоє власників писали, що з настанням холодів на прогрітому за 1-2 хвилини двигуні робот у режимі A розкручує першу передачу до 3,5-4 тисяч обертів, а після пари кілометрів переключає вже на 2,5 тисячі. Ще один власник писав, що на добре прогрітому моторі робот може не переключатись до 4-5 тисяч обертів на третій-п’ятій передачі, а допомагає відпускання газу. Чи є це нормою, прямої відповіді в темах не було.
Застрягла перша передача, N не вмикається
У власника машина не завелась: замість N на табло цифра 1. Смикання важеля чи зняття клеми не допомагають. За словами Sergey_KIEB, поки електропривод не переставить шестерні в нейтраль, N не загориться. Треба виконати чотири умови: запалювання ввімкнене і важіль у положенні N, педаль гальма натиснута (якщо стопи не світяться, перевірити «жабку» гальма), актуатор спрацьовує (його зазвичай чути), привід КПП намагається щось переключити (якщо перші три пункти працюють, перевіряти проводи до нього). Поки актуатор не вижме зчеплення, коробка навіть не спробує перейти з 1 на N.
Скидання налаштувань, якщо на табло «0» замість літери
Smart 450 2001 року: після запуску замість A коробка показувала «0», а замість R теж «0». Власник готувався міняти «жабку» гальма за порадою, але знайшов рішення на форумі: скинути налаштування. Послідовність: натиснути гальмо, ключ у положення 1, чекати 10 секунд, ключ у 0, відпустити гальмо, заводити. Після цього все запрацювало.
Актуатор весь час виджатий, зчеплення пропало, P0702
Smart Fortwo 2001 року: на ходу раптом пропало зчеплення, двигун реве, машина не їде. Заглушив, завів, поїхало. Через пів дня повторилось, і вже з першого разу не вдалося зрушити. Інший власник описав те саме: їхав, відпустив газ, актуатор залишився вижатим. Він замінив диск зчеплення, маховик у зборі, косу проводів ЕБУ на ДВЗ і КПП, кулісу і замок запалювання (у родині було два Smart, один був донором), діагностика (DAS, Xentry, можливо Star C3) показувала, що актуатор не працює, «замінити». Актуатор він замінював на три різні, всі були робочі. Нарешті він дійшов до висновку, що вийшов з ладу ЕБУ (блок керування двигуном).
Версії учасників. vova13: актуатор електричний і споживає значний струм, можливо, при навантаженні валить блок керування по просадці напруги, тож перевірити мінусовий провід акумулятора на кузові (любить окислюватись), реле, запобіжники, ключі, головне реле (любить давати просадку). Також він вважав, що в блоці вигорів керуючий польовий транзистор на виході через заклинювання актуатора або замикання проводки: діагностика «говорила», що мозок команду давав, але реакції не бачив. Ремонтувати свій блок, а не міняти на інший, на його думку, розумніше. Про те, чи допомогло це, остаточна відповідь в темі відсутня.
Sergey_KIEB розібрав двигун актуатора. Усередині двигун постійного струму зі шнеком, який рухає зубчастий півмісяць зі штоком. На валу пластиковий диск з магнітними секторами і два датчики (як датчик ABS на колесі), кожен з трьома виводами: два живлення (спільні) і один сигнальний. До актуатора йдуть шість проводів, два з них товсті (силові). Пружина тисне шток у бік двигуна, протидіючи пружинам корзини зчеплення, а моторчик лише виймає її з крайнього положення. Для перевірки зі знятим актуатором SMARTDOC радив: активувати його без упору в зчеплення не можна. На товсті дроти, мабуть, піни 1 і 6, подати плюс і мінус з акумулятора дуже коротко, щоб побачити напрям руху, і якщо він затягнутий і не висувається, поміняти полярність. Не можна подавати напругу в бік, у який шток уже дійшов до краю: так можна пошкодити механізм.
Після обслуговування актуатора: Adidas, нейтраль
Власник позначив положення актуатора, зняв його, розібрав, змастив (змащення там взагалі не було), поставив. Після вмикання запалювання на панелі загорілись три смужки. Він зняв актуатор ще раз і вирівняв положення. Тепер після запалювання загоряється нейтраль і при перемиканні без запуску двигуна відображається потрібна передача, але з заведеним двигуном лишається нейтраль, і актуатор не реагує. Чим закінчилось, невідомо.
Як навчити коробку
mm_osman зібрав кілька варіантів послідовності у Star: вибрати пункт «навчити зчеплення»; скинути адаптацію; виставити нульове положення датчика поперечного прискорення; адаптувати КП; скинути адаптацію зчеплення; вибрати навчання, у різній комбінації. У варіанті 6 актуатор відпускають, підводять до упору і, якщо це не кінець проушин, натискають із зусиллям 0,5 кг, затискають і виконують решту кроків. Він ставив питання, чи потрібне скидання адаптації КП (сам не помітив різниці) і чи треба перекручувати актуатор при звичайній їзді (вважає, що треба). Він же писав, що навчання варто робити хоча б раз на рік навіть без заміни агрегатів, і це залишається його думкою, а не загальним правилом.
SMARTDOC, коли розглядав складний випадок, нагадав перевірити по порядку: чи проходить адаптація коробки, чи правильно встановлений датчик положення передач («чебурашка»), чи рухається актуатор при вмиканні запалювання і що показує приборка. Коробку «розворушити» можна тестами переключення на будь-яку передачу в Star.
Підміна коробки і блока
- 453 (робот): після заміни коробки на б/в (2000 км) власник поставив рідний блок, а не донорський, щоб не робити прив’язку. Коробка не пройшла адаптацію, самотест не показав помилок, але машина ледве їде, двигун гуде. SMARTDOC питав, чи збігається парт-номер на корпусі старої й нової КПП: на 451 дизелі коробка від Євро-4 відрізняється передавальними числами від Євро-5, і така заміна (лише КПП, електроніка рідна) змушує машину «збожеволіти» й сходити в аварійний режим починаючи з третьої передачі. Ймовірно, поставлена КПП від турбованої версії на атмосферну або навпаки. Інша учасниця додала: КПП 0.9 і 1.0 на 453 це DCT6, шестиступінчатий робот з подвійним зчепленням (а не п’ятиступінчатий), відрізняються моментом, а причиною може бути закінчення зчеплення, вилки або неправильне встановлення (не звели зчеплення і маховик), і вона радила їхати на сервіс.
- 453, після купівлі б/в блока керування з працюючої КПП: помилка за електродвигуном N2. Після заміни блока машина побачила коробку, але з б/в блоком не поїхала через помилку електродвигуна N2: вона стосується серводвигуна, що стоїть на самому блоці. Чи правильно сервомотор на блоці сів у шестерні, залишилось питанням.
Інші історії
- Помилки P0600 і P0500 (датчик швидкості A): на панелі чек, ABS, аварійні гальма, коробка показує «O» на всі, окрім нейтралі. Після зняття запобіжника ABS машина їде десять хвилин нормально, потім знову режим O, сканер не бачить жодного колеса. Автор грішить на блок ABS. Заміна датчика поперечного прискорення проблему не усунула.
- Smart forfour CDI 1.5 (робот): взимку з першої на другу з ривками, після 5 хвилин їзди нормально. Помилки P0087 і P0702; автор припускав, що P0087 можна лікувати заміною паливного фільтра. СТО на Узинській не мало досвіду з forfour, а на Білицькій не змогли навіть зробити діагностику без програми.
- Прошивка Softip на Softouch: власниця за тиждень пошкодувала. При перемиканні з 2 на 1 автомат не переключав, потім блимали ключики і машина перестала їхати, не завелась, горить трикутник, передачі працюють лише на нейтралі.
- Коробка у ручному режимі після старту, на панелі ABS: автомат не переключає вгору, ручний працює, іноді двигун набирає швидкість 1-2 секунди й скидає оберти до холостих. Діагностика нічого не показала.
