Гальма це безпека, тому якщо ви не впевнені, що розумієте, що робите, відвезіть машину до майстра. Нижче зібрані ситуації, які описували власники Smart, і те, що в кожній допомогло.
Колодки й диски: що ставити
Власник Fortwo 1999 року з активною їздою шукав диски й колодки. Він розглядав вентильовані Zimmermann, ATE, TRW, а для колодок ATE, TRW і Ferodo, при цьому боявся підробок (EBC дорогі, Bosch колодки, на його думку, посередні, Brembo часто підробляють). Відгуки з форуму:
- TRW на Mercedes стоять по колу, але колодки дубові й вбивають власні диски; вони регулярно виють і пищать, іноді просто під час їзди.
- Sergey_KIEB категорично відмовляв від колодок Bosch: на нашому ринку вони підробка, і були не поодинокі випадки, коли машина тягнула в бік при гальмуванні. Власники приїжджають через тиждень у паніці, думаючи, що з’їхали суппорти, а після заміни на інші колодки все гальмує рівно.
- Після заміни передніх на Smart 1500 км диски сильно запищали, 500 км писк тільки посилюється. СТО колодки прочистило, звук лишився. Відповіді в темі не було.
Заклинив задній барабан
Задній лівий барабан заклинило намертво. Спроби зірвати двигуном і простукати по колу не допомогли, трос ручника власник перекусив і переконався, що причина не в ньому. Sergey_KIEB радив розхитувати машину туди-сюди (чим сильніше, тим краще), замісити WD-40 між ступицею й барабаном зверху, відкрутити й одразу закрутити штуцер прокачки, а якщо не вийде, зняти піввісь, відкрутити гальмівну трубку (якщо тримати педаль гальма натиснутою хоч на третину, рідина не витече), відкрутити 4 болти на ступиці й збити всю ступицю з балки. Простіше купити на розборці таку саму ступицю в зборі (вона буде одразу з тросом). Власник довів машину до СТО буксиром, де барабан нагрівали паяльною лампою і стягували знімачем. Причиною виявився зірваний фрикціон, який потрапив під другу колодку, а також два троси ручника, що підклинювали. Колодки й троси замінили, машина їздить.
Прокачка гальм на 450
Порядок коліс правильний (заднє праве, заднє ліве, переднє праве, переднє ліве). Заведений двигун не потрібен, і без Star гальма мають прокачуватись нормально. Процес: перший помічник накачує педаль два-три рази і тримає її натиснутою, другий за його командою відкриває вентиль і чекає, поки педаль впаде, потім закриває вентиль. Доки вентиль не закритий, педаль відпускати не можна. Після закриття вентиля перший відпускає педаль, чекає пару секунд і починає знову. Мінімум п’ять разів на кожному колесі, на заднє праве і переднє праве до 10 підходів. Власник, який зливши 200 мл, отримав пружну педаль лише з другого натискання, зрозумів, що злив мало, і вирішив повторити «по склянці» з кожного штуцера. Інший прокачав понад 800 мл, потім 1,2 літра нової рідини (його контрольні склянки по 20-30 мл вже містили нову рідину). Педаль першого натискання м’яка й глибока, але гальмує передбачувано, з другого натискання схоплює вгорі. При швидкій їзді й різкому гальмуванні на панелі вискакують ABS і ESP. Прокачка зі Star вимагала подавати рідину в бачок під тиском 2 бари. Рішення не знайдено.
sergey2 додав таке спостереження: бувало, що після заміни рідини гальма гірше спрацьовують: педаль «ватяна», потім хапає за два натискання, і лише заміна манжет головного циліндра або самого головного циліндра прибирає проблему. Пояснення в тому, що манжета в закритій системі тримається рідиною, а коли рідину злили, вона стискається й відходить від стінок. Він додав, що це не особливість Smart, таке траплялось на різних машинах.
Гальмує ривками, скрегіт у педалі
- Гальмування ривками при перевірених колодках і справних задніх циліндрах: передні диски зношуються нерівномірно з внутрішнього боку, 30% площі не працює. У напрямних люфт, особливо в нижніх. SMARTDOC порадив замінити супорти, а не напрямні, бо зношені колодязі в скобі; напрямні продають лише китайські, оригінальних немає, а регулювання напрямних при складанні важке. Опонент заперечив, що скоба й напрямна пропонуються як окремі ремкомплекти (A4514210185 і A4514210085), а положення нижньої напрямної змінюється для вільного ходу. Суперечка тривала без доказів з обох боків, власниця прийшла до висновку, що потрібна нова скоба й напрямні, і просила розміри напрямних, яких так ніхто й не назвав.
- Скрип у педалі й «залипання» її на 0,5 секунди при плавному гальмуванні з дожиманням: схоже на гальмування по щебеню. Перевірити, за порадою: стан кілець ABS (можуть закисати чи тріскатись), датчики ABS на кожному колесі (елементарним вольтметром, машина на підйомнику), і одразу після їзди помацати диски й барабани на перегрів. Імовірність, що проблема в самій педалі, учасник оцінив у 0,1%.
ABS
- ABS постійно вимикається, помилка C1131 (датчик обертів ззаду справа), після стирання повертається, СТО радить замінити датчик. gobook: перевірити опір датчика, провід на потертість і злам при підключеному приладі, проводку до гідроагрегату, очистити індуктори на приводах (часто лопаються), перевірити, чи всі зубці на місці. Тріснутий індуктор можна відновити: зняти піввісь, акуратно зняти індуктор, очистити «гранату» й індуктор, розпиляти тріщину трикутним напилком на дві третини товщини, заварити зсередини, зачистити і одягти назад. Нести таку деталь до коваля не варто: геометрію він не відновить, а після загартовування деталь поведе й вона стане крихкою. Краще звернутись до токаря-станочника. Інструкція заміни зубчастого вінця від Alexbess. Потрібні: 12-гранна головка на 21, головка E14, вороток з трещіткою, шматок труби для важеля, новий венець, молоток, щітка по металу, літол. Спершу зняти колесо, зірвати болт затяжки шруса (на правому боці може бути ліва різьба!).
- Спрацьовування ABS на малих швидкостях при плавному зупиненні (на будь-якому покритті, коли швидкість близько 3 км/год і ще секунду після зупинки), без помилки: на старих Mercedes таке лікували очищенням датчиків ABS від намагніченої стружки й щіткою на зубчастому вінці. Є повідомлення і про те, що причина в забитому брудом зубчастому диску.
- Smart: після запуску всі лампи гаснуть, при натисканні до упору педалі гальма і відпусканні загоряються ABS і ESP; датчики й зубчасті диски цілі, колодки в нормі, підтікань немає. Причину не знайшли.
Ручник і саморегулювання задніх гальм
Ручник на Smart, як і задні гальма загалом, саморегулюючий. Механізм саморегулювання (дві «ріжки», що впираються в колодки, і зубчаста гайка) знаходиться між колодками зверху. mm_osman: при заміні колодок цей механізм треба прочистити, щоб гайка вільно ходила. Після складання самопідведення чутно: натиснув на гальмо, відпустив, тихо «клац». Поки не перестане клацати, ручник працює неправильно. Якщо не клацає, розбирати й чистити, можливо, втрачена деталь.
Інша думка від Sergey_KIEB: ці гайки з зубчастим вінцем у багатьох самі не підводяться через тугий хід по різьбі, надійніше підвести вручну. Зняти барабан, підняти викруткою пластину, що фіксує гайку (вона за гайкою в глибині), іншою викруткою обертати гайку за вінець зверху вниз, одягнути барабан, прокрутити. Якщо легко обертається, повторювати, поки не почне обертатись з легким опором, але від руки треба проходити повний оберт-два. SMARTDOC відповів різко: гайка має підкручуватись сама, і якщо цього немає, щось закисло, заіржавіло або забите продуктами зносу, а руками її підкручують лише при заміні в задніх гальмах. Хто правий, форум не з’ясував. Колодки й циліндри в будь-якому разі має оцінити майстер.
- Після заміни задніх колодок і двох тросів ручник не тримає, фіксує лише у верхній точці: відповідь про самопідведення вище. Також vova13: тросики перевіряються на легкість ходу, якщо важіль ходить легко, троси в нормі. Крайньо важливо закласти мастило на гальмівний щит у штатні місця, а довжину тросів регулювати лише після повного підведення обох коліс. Sergey_KIEB: у центрі нічого не підтягується, механізм саморегулюючий; шток, що дивиться вниз, при опущеному ручнику має легко відтягуватися двома пальцями вниз і підстрибувати назад, хід 2-3 см. Якщо механізм колодок справний, залишається заміна тросів.
- Стукіт у задній частині, що зникає при легкому підйомі ручника: якщо підрамник не затиснутий, стуки будуть на майже будь-яких нерівностях, поки не потягнути за ручник, бо троси притягують підрамник до капсули.
- 451, 2012 року: машина скочується назад, хоча раніше достатньо було одного натискання гальма. На стоянці з ухилом назад поставила нейтраль і ручник, заглушила, і покотилась. Порада: саморегулювання не працює, їхати до майстра, можливо, відсутня дрібна деталь, потрібна заміна колодок, циліндрів і тросів. Окремо SMARTDOC описав, як повернути на місце шток ручника, який вискочив: виправити колодязь на ручці, а знизу розпрямити тонку пружинку всередині товстої, щоб шток був пружинно підтиснутий вгору. Робити при повністю опущеному ручнику.
- Після заміни задніх колодок на 451: хід педалі збільшився, відчуваєш роботу ABS, ручник у робочому положенні майже вертикально. Скільки разів натискати гальмо, щоб самопідведення спрацювало, прямої відповіді не було.
Паркування і зима
SMARTDOC: машину не тільки можна, а й потрібно залишати на передачі, причому на задній: тоді важіль блокується механічно замком запалювання, і зловмисник не зможе просто зняти з ручника й відкотити. Max Dieand додав, що така вимога є в інструкції, але ставити треба на рівному місці, на схилі машина може покотитись. Взимку SMARTDOC настійно не радить користуватись ручником на ніч або більше ніж на дві години: колодки, остигаючи, дають конденсат і можуть примерзнути до барабанів, і вранці з місця не зрушиш.
