У дизельних Smart 450 CDI (0.8) та їхніх нащадків найчастіше ламається те, що пов’язане з холодним пуском і паливною системою. Нижче зібрані випадки, у яких причину вдалося знайти, і ті, де історія закінчилась без відповіді, бо така правда теж корисна.
Лампа свічок розжарювання горить і двигун не заводиться
Чотири різні історії показують, що за цим симптомом ховаються різні речі.
- Власник прочитав на форумах, що світла лампа означає несправні свічки, і замінив усі три. Нічого не змінилось. Тоді перевірили реле розжарювання: на вході 12 В, на виході 0. Поки збирались везти до електрика, для очистки совісті витягли й перевірили запобіжники. Окремого запобіжника на свічки в мануалі немає, але є 4 або 5 позначених як «двигун». Всі виявились цілими, а після повторного вмикання запалювання лампа згасла й машина завелась. Причину власник так і не знайшов. Тиждень потому все працювало. Свічки, які він викинув, були у відмінному стані.
- У іншого власника одночасно загорілись лампа свічок і лампа акумулятора, генератор при цьому заряджав. Поки було тепло, мотор заводився, потім пуск у холод ускладнювався, а при +7 мотор узагалі не завівся. Star показав помилку передачі повідомлень по LIN і радив перевірити проводку та замінити або блок розжарювання, або генератор. Справжню причину знайшли тільки після того, як переставили блок розжарювання і блок керування CDI з аналогічного Smart CDI Євро-5: винним виявився блок керування CDI. Після його заміни все запрацювало.
- Ще одному власнику розплавилось реле свічок: на фішці оплавився широкий плюсовий контакт. До цього свічки світились, потім з’явився запах горілого. Одночасно вийшов з ладу генератор. Автор питав, чи може пошкоджена ізоляція плюсового дроту призводити до такого, відповіді в темі я не знайшов.
- Порада від досвідчених учасників щодо самих свічок: спочатку зняти ковпачки і прозвонити кожну свічку приладом. Якщо несправність підтвердилась, найкраще викрутити всі й поміняти всі, а менш вдалий варіант (замінити тільки мертву) теж можливий. Робити так, що викрутили всі, замінили одну й закрутили назад, не варто. Комплект із трьох свічок BERU на момент розмови коштував близько тисячі гривень, і майстер радив зробити заміну одразу: свічки зазвичай виходять з ладу одна за одною з невеликим відривом, а викручуватись вони легше зараз, ніж через роки.
Дизель і мороз
Один з власників 450 CDI на -7 помітив, що мотор заводиться помітно важче. Він пояснив це тим, що дизпаливо, особливо вітчизняне, на морозі густішає й випадає парафіновими пластівцями, що вбиває паливну систему. Він залив антигель Bizol від Liqui Moly, і наступного ранку мотор завівся набагато легше. Цифри з теми: пляшка антигелю на 10 заправок коштувала 85 гривень у роздрібі, літр на 40 заправок 120 гривень. Інший учасник додав, що вода може бути й в бензині (відповідь на це: 100-300 г спирту в бак), але це вже про бензинові Smart.
Що буває з охолодженням на морозі, показує історія власника 451 0.8 CDI. Влітку в нього вийшов з ладу теплообмінник EGR і витекла частина антифризу, після чого він доливав воду (приблизно 3,5 л). На -10 при запуску з вихлопу пішов білий дим з водою, потім з’явились краплі під машиною. Майстер відповів, що у системі фактично була вода, вона замерзла й полопалась там, де було слабко: теплообмінник, імовірно помпа, а можливо, і ще щось, що не встигло розтанути. Висновок один: охолоджувальну рідину зимою розбавляти водою з крана не можна, потрібен антифриз потрібної концентрації.
Двигун не заводиться чи глохне на ходу
Для дизеля, як зауважив один із майстрів, причини такі самі, як у бензинового Smart (датчик колінвала, проводка, блок SAM), а ще додається вся паливна система, яка в дизелі набагато тонша й дорожча. Рекомендація для 450: блока SAM у цій моделі немає, під кермом блок ZEE до цих помилок майже не має відношення, а ось блок під сидінням водія варто перевірити на окислення контактів усередині й на підході. Також радили перевірити, чи не забитий повітряний фільтр, і чи не відходять запобіжники. Блок реле, який помітно гріється, сам по собі ще не вказує на несправність.
Показові невирішені історії:
- CDI, що почав глухнути на ходу. Власник замінив клапан, перевірив датчик тиску в рампі, відвіз форсунки на діагностику (вони були у відмінному стані) і підключив манометр до паливопроводу. В момент зупинки тиск був нормальним, тому насос низького тиску він виключив, і лишається ПНВТ. Остаточної відповіді в темі немає.
- CDI, що заглох і не заводиться після заміни форсунок, паливних насосів, чистки бака і шлангів. На стенді все нормально, проїжджає 100 метрів, і з’являються помилки рівня і тиску палива, насос високого тиску горить (уже другий). Електрик і сервіс Mercedes не допомогли, автор написав, що, швидше за все, продасть машину.
- Smart MC01 2001 року, який за годину стояння біля під’їзду перестав заводитись: при повороті ключа чути «електродвигун», індикатори гаснуть, стартер мовчить, при цьому спрацьовує реле на платі запобіжників. Власник підозрював блок керування під сидінням водія. Відповіді в тексті теми не було.
Витік дизпалива з ПНВТ і форсунки
З настанням морозів у власника потекла солярка з-під кришок насоса високого тиску. Потрібні нові прокладки й профілактика вузла, але вузол дорогий і непростий, тому питання було, у кого його обслуговують у Києві. Конкретного майстра в темі не назвали. Інший власник CDI, у якого мокрим виглядав двигун, спершу думав, що тече масло. Виявилось, що підтікає паливо з вузла біля турбіни, на якому написано Bosch 0 445 010 025, тобто з ПНВТ. Він промазав силіконом поверхню навколо ущільнювачів і не побачив нової течі, але підтвердження пізніше в темі немає.
З форсунками інший сценарій. У однієї з них зворотний клапан не тримав тиск, і мотор на малих обертах гучно стукав. Власник замінив одну форсунку (близько 250 тисяч пробігу), а решта працювала нормально. Інший власник дізнався від електроніки, що одна форсунка ллє, а в другої не вистачає тиску, і питав про ціну ремонту трьох. Корисне уточнення: у Star Diagnosis є тест форсунок, що показує баланс і порівняльну продуктивність кожної, але тільки в режимі Smart developer mode.
Мотор гріється повільно: термостат
У дизелів Smart до 2002 року є конструктивна недоробка. Майстер пояснив: у довестайлінгових машин при закритому великому колі рідина після пічки потрапляє прямо в магістраль великого кола й частково йде через радіатор у зворотному напрямку. Тепла дизелю і так бракує, а тут воно втрачається. Через це мотор погано прогрівається, і термостат тут ні до чого. Автодока на кількох Fortwo 2001 року пробувала різні термостати і вирішила проблему лише встановленням термостата з переробками від бензинового Smart. Для пізніших дизелів, за словами автора оголошення, штатні термостати працюють як слід.
Термостат CDI має електронне керування: нагрівальний елемент у ньому гріє не антифриз, а рухає заслінку великого кола. Виміряти герметичність закриття тестером не можна. Простий критерій: двигун або набирає температуру за певний час, або ні.
Компресія, ресурс і підвіска мотора
- Нормальна компресія нового дизеля Smart 18,5 бара. У власника, який зміряв її за допомогою інструмента від офіційних сервісів (через отвори форсунок), вийшло 16, 16 і 16,2.
- Ресурс: власник 450 CDI 2001 року доїхав до 373 тисяч кілометрів на оригінальному моторі й коробці, не доливаючи масла між замінами (інтервал 15 тисяч за мануалом). Мотор зламався вранці: завівся на двох циліндрах, у корпус повітряного фільтра качало стиснене повітря. Власник припустив прогорілий впускний клапан. Він визнав, що не міняв масло останні 25 тисяч. Опоненти зауважили, що інтервал 15 тисяч розрахований на європейські умови, а мотори, в які лили масло частіше, проїжджали більше. Сам власник відповів, що слідує мануалу. Майстри на тому ж форумі зазвичай вважають 15 тисяч занадто довгим інтервалом для міської їзди, бо в місті масло працює гірше, ніж на трасі, а паливо й масло у нас не такої якості, на яку розраховував виробник.
- Стукіт ззаду при пуску й вібрація після вимкнення мотора на дизелі: власник знайшов люфт 2-2,5 см у лівої гумової подушки двигуна. Одна подушка коштує 400-600 гривень, заміна не така проста. Інший учасник нагадав, що тарахтіти можуть кріплення вентилятора інтеркулера, перепускний клапан (блоуофф) на силіконовому патрубку, що б’є об верхній роз’єм кан-шини, та сам інтеркулер об повітрозабірник. Усе це часто плутають із ланцюгом.
- Шум справа знизу двигуна: у 450 CDI замінили ланцюг, натяжник і заспокійник, а шум лишився. Мотористи припустили олійний насос або його ланцюг. Інший учасник нагадав, що сильно шуміти може й помпа: у нього шум давав підшипник помпи, нова помпа за близько 300 гривень поставила все на місце. Власник першого випадку помпу виключив, зняв ремінь і послухав. Він вирішив докатати масло й потім зняти піддон, наслідків у темі немає.
Якщо дизель просто втратив потужність
Власник 0.8 CDI 2001 року скаржився, що двигун втратив половину потужності без димів і без помилки: шоста передача не вмикається, з місця машина не тягне. Він відключав EGR і датчик тиску турбіни, а лампа «DEFAUT MOTEUR» не спалахувала. Рішення в темі немає. Самі учасники форуму на схожі запити радили не гадати, а діагностувати: Star, тиск наддуву, стан EGR і турбіни.
Окремо для тих, хто купує дешевий дизель: майстер із досвідом 15 років на Smart сказав прямо, що дешеву машину купують з урахуванням бюджету на її приведення до ладу, і що машини без діагностики купують або дуже багаті люди, або необережні. Це відповідь власникові 0.8 CDI 2000 року з пробігом 230 тисяч, який шукав недорогий гаражний сервіс для турбіни й мотора.
