Власники Smart найчастіше пишуть про дві речі: масло на щупі падає швидше, ніж хотілося б, а бензину чи солярки йде більше, ніж обіцяв продавець. Нижче реальні цифри з розмов власників і випадки, де причину вдалося знайти.
Скільки масла може брати двигун
Справний бензиновий мотор 0.6 чи 0.7 при спокійній їзді масла майже не бере. На форумі жартують, що Smart масла не їсть, просто власники вичерпують його щупом, але вже кілька сотень грамів на тисячу кілометрів дають привід шукати причину. Один власник з машиною 2002 року питав про літр на 3000 км при пробігу 87 тисяч. Досвідчений учасник відповів, що це багато, але трапляється й гірше, і порадив почати з турбіни, а не з розбирання мотора.
Компресія тут головний інструмент. Абсолютна цифра викликає суперечки (для цього мотора називали норму 13,5 бара, а майстри оцінили 10 бар у всіх циліндрах як «дуже хорошу»), зате розкид між циліндрами читається однозначно. Різниця в 2 бари вже погано, 4 бари означає мертвий циліндр. Одному власникові виміряли 9, 6,5 і 4 бара в одному комплекті замірів, і майстер одразу сказав, що однією заміною турбіни він не відбудеться: мінімум кільця.
Куди зникає масло: що перевіряти по черзі
Клапан вентиляції картерних газів
Це найпоширеніша причина після турбіни. Клапан має пропускати повітря в один бік. Якщо його можна продути в обидва, він несправний і його міняють. Номер деталі, який називали на форумі: A 271 018 03 29, можна брати і аналог. Типова ознака: калюжа масла у впускному тракті й інтеркулері.
Показовий випадок: машина 2001 року після ремонту турбіни місяць не брала масла зовсім. Потім у мороз близько мінус двадцяти за дві хвилини їзди викинула в турбіну літр масла, а з відкритого щупа валив дим. Мотористи припустили, що замерз конденсат у вентиляції картера і тиск вичавив масло. Клапан з мотора зняли, він продувався в обидва боки. Рекомендований порядок дій такий:
- Замінити клапан вентиляції.
- Видалити масло з усього впускного тракту, включно з інтеркулером, і перевірити рівень у картері.
- Завести двигун без інтеркулера, прогріти, погазувати на різних обертах і подивитися на патрубок із турбіни: чи не вилітає з нього масло.
- Заглушити, виміряти компресію і оглянути свічки, особливо нижні.
Окремо радили заглянути в маслоотделювач у клапанній кришці, у патрубок вентиляції від кришки до впуску, у трубку біля корпуса водяної помпи (вона часто закоксована) і в патрубок зливу масла з турбіни. Той же майстер, який радив усе це, застеріг: лікувати мотор Smart по одному вузлу, тільки турбіну або тільки вентиляцію, мало ефективно. Якщо уже все розкривають, робити варто комплексно.
Турбіна
Якщо масло не тече назовні і свічки сухі, турбіну перевіряють так. Двигун прогрівають повністю, до температури 90-100 градусів, коли вмикається вентилятор. Знімають вихідний патрубок турбіни від інтеркулера. Після цього газують до відсічки два-три рази, без фанатизму, а вихід турбіни закривають шматком картону. Якщо на картоні масло, турбіна його видуває. Для доступу доведеться зняти задній бампер. Ще радять від’єднати короткий патрубок від клапанної кришки до впускного колектора.
Дві реальні історії. Перша: власник довго їздив без працюючої турбіни, бо мотор йшов в аварійний режим через датчик скидання тиску. Коли датчик замінили, масло почало зникати по 300-400 грамів на 100 км. Свічки виявились як нові, клапан вентиляції справний, підтікань немає. Друга: картридж турбіни замінили менш ніж двадцять тисяч кілометрів тому, їздили спокійно, масло міняли за регламентом, а після прогріву і газування до відсічки турбіна викинула помітно масла. Турбіну зняли, щоб вирішити, ремонтувати чи брати новий картридж.
Кільця, ковпачки і клапани
Коли масло не тече, не димить, турбіна суха, а свічки мокрі в нижньому ряду, залишаються поршнева група і клапани. Нагар на свічках каже про це багато: у одного власника нові свічки за місяць виглядали як п’ятирічні. Орієнтир по ціні капремонту: у 2013 році одна власниця заплатила близько 16 тисяч гривень, найдорожче вийшли поршні. Після цього машина масла не бере зовсім і їздить 4-5 літрів на 100 км по місту. Попередження від мотористів: розтягувати це надовго не варто, бо несправність закінчується прогорілим поршнем або клапаном, і тоді платити доводиться за капремонт вдруге.
Довгі інтервали заміни
Один з досвідчених форумчан пояснив, чому мотори німецьких і швейцарських машин приходять вже втомленими. Європейські власники лили «лонг-лайф» і майже його не міняли, через що лягали маслознімні кільця і забивались дренажні отвори в поршнях. Власник Smart зі Швейцарії підтвердив: у його сервісній книжці стоїть заміна раз на 15 тисяч кілометрів або раз на рік. З урахуванням міста, пробок, прогрівів узимку і простоїв з працюючим мотором ці 15 тисяч перетворюються на 20 тисяч від заміни до заміни.
Присадки
Окремий випадок: після заливання присадки в мотор Smart 2001 року машина перестала їхати швидше 55 км/год, на панелі мигала лампа тиску масла. Консультанти були категоричні: якщо лампа блимає, тиску немає і мотор вже зношується зсередини. Припущення таке, що присадка почала відмивати двигун, і кількість змитого нагару виявилась несумісною з подальшою роботою.
Після капремонту
У моторі після повного капремонту (нові поршні, кільця, клапани, сальники, розточування) власник втратив 500-600 грамів масла за першу тисячу кілометрів. Моторист пояснив це обкаткою, і на турбіну теж кивав. Інші відповіли жорсткіше: після такого ремонту мотор не повинен брати масла зовсім, якщо турбіна справна і ви їздите обкатним режимом. Приклад з практики: після ремонту мотора і турбіни машина пройшла 7000 км і почала їсти масло, в першому циліндрі стояло масло на свічці. Турбіну перевірили на вазі і вона була в порядку, а на стенді виявилася з поперечним люфтом. Дросельна заслінка при цьому була суха, і це найдивніше. Заміна турбіни все виправила. Для обкатки радять рахувати мотогодини, приблизно 10 годин вистачає.
Скільки палива їсть Smart
Бензин, 451 кузов
Для атмосферного літрового мотора 8 л на 100 км у місті з кондиціонером власники називали цілком нормальним. У змішаному режимі, половина міста і половина траси, один власник отримував 5,4 л. Результат 5,5-6 л без кондиціонера і з ідеальним маршрутом теж зустрічався, але його ніхто не вважав типовим. По Києву з пробками і кондиціонером виходить 8,5-9,5 л, на трасі з кондиціонером і педаллю в підлогу близько 7,5. Бензин 92-го ґатунку збільшує витрату. Турбований мотор, за словами власника, більше 6,5 л на 100 км ніколи не показував, навіть з 16-дюймовими літніми колесами і кондиціонером.
Підвищена витрата не завжди вказує на лямбда-зонд. Загорілася лампа «чек» не доводить, що зонд виходить з ладу, і міняти його можна лише після діагностики. Ще одна поширена причина: термостат, який ламається у відкритому положенні. Тоді мотор відразу віддає тепло в радіатор, довго не прогрівається і працює на збагаченій суміші. Орієнтир: справний термостат прогріває двигун до трьох поділок за 7-10 хвилин, а якщо до однієї поділки йде 10-15 хвилин, термостат підозрілий.
Дизель
Бак у 450 CDI на 22 літри, у 451 CDI на 33 літри, і реально вміщується до 35. Типові цифри від власників: по місту 4-4,5 л, з пробками і активною їздою 5-5,5 л, трасою 110-130 км/год близько 4,5-5 л. Нова машина з Євро-5 стабільно їсть близько 5 л. Рекорд з форуму: 620 км на одному баку 22 літри по місту влітку, тобто 3,5 л на 100 км. Зимою витрата виростає на 0,5-1 л.
Якість палива впливає помітно. Один власник на ОККО і WOG отримував 6,5-7 л, а після заправки на «Сокарі» отримав 5-5,5. Іншому 20 літрів Shell V-Power принесли найкращий результат. Розрахунки легко зіпсувати баком: один учасник порахував чужу цифру за 33 літрами, хоча у 450 CDI бак на 22. Ті самі 550 км виходять 4 л на 100 км, а не 6. 2,2 л на 100 км для 450 CDI власники назвали фантастикою, а 3,7 л нормою.
Масло в дизель
Мануал вимагає допуск Mercedes MB 229.31 або 229.51. Власники лили Motul 5W-30 MB 229.51, ZIC XQ 5W-40, Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40 і Liqui Moly 5W-30 з допуском Mercedes. Один власник відмітив, що за 4000 км на Mobil пішло 350-400 мл. Обсяг: у дизель вміщується рівно 3 л до верхньої мітки на щупі, а не 3,6 л, як спочатку вважав новачок.
Як міряти витрату палива без помилки
Датчик рівня й символ резерву дають лише приблизну картину. Перевірений спосіб такий:
- Заправитися до самого горла своїми руками. Паливо має бути видно в горловині, воно вже не повинно булькати.
- Обнулити добовий пробіг і проїхати, наприклад, 400 км.
- Заправитися так само, бажано на тій самій колонці.
- Кількість залитого палива в літрах розділити на 4, це і буде витрата на 100 км.
Автоматичне відключення пістолета спрацьовує по-різному, тому точніше виходить, коли доливаєш повільно під саму горловину. Для постійного моніторингу є адаптер ELM327 з телефонним додатком, наприклад OliviaDrive: він показує середню витрату і не тільки.
