Пляма під Smart зазвичай виглядає страшніше, ніж виявляється. Часто це запотіла турбіна або заморожений клапан вентиляції, а іноді проста шайба. Нижче розібрані випадки, у яких джерело витоку знайшли, і місця, куди варто дивитися в першу чергу.
Масло: спершу рівень
Багато власників радять тримати рівень посередині щупа. Один помітив, що масло підтікало з турбіни й сапуна, поки рівень був близько до MAX (від середини до MAX приблизно 200-250 г). Коли зайве витекло до середини щупа, плями зникли. Іншому на ТО налили вище MAX, і масло довелося відкачувати самому.
Перелив може вилізти і через зливний болт. Власник Smart 450 проїхав 600 км з рівнем приблизно на 5 мм вище максимуму, а потім помітив краплі, що стікають по болту. Підтягування не допомогло. Інші учасники зауважили, що у 450 заводського зливного болта немає (масло зазвичай відкачують через щуп), тож болт на таких машинах саморобний, і підтікати може по зварці, по різьбі або по шайбі. Радили поставити мідну шайбу, вона м’яка і краще вжимається, і міняти її при кожній заміні масла. Зайве масло з картера краще прибрати. Автор потім написав, що мідна шайба його не врятувала, а з течею впоралася сантехнічна пакля. Переварювати болт він не став.
Клапан вентиляції картерних газів і турбіна
Саме ці два вузли найчастіше дають «таємничі» течі. Клапан вентиляції картерних газів чорний, пластмасовий, стоїть справа від інтеркулера на трубці, що йде зверху двигуна. Він має пропускати повітря лише в один бік, тож якщо його можна продути в обидва, клапан міняють. Номер, який називали на форумі: A 271 018 03 29.
Кілька випадків показують, як це виглядає на практиці:
- Власник 450 кузова 2007 року бачив масло на трубках. Клапан, який він зняв, пропускав повітря в обидва боки, хоча не сильно. Купив замість оригіналу Febi за 200 гривень, але потіти трубка не перестала. Виявилось, що тече з місця, де масло відводиться з турбіни: у перехідній пластині корродував вхід маленької трубки. Знайшов це лише по відео і скріншоту. Замінив трубку, взяв б/в у хорошому стані, заодно у спецсервісі в Харкові промив систему охолодження і замінив антифриз. Після цього не тече.
- Власниця, у якої машина з’їдала літр на 300 км, спочатку поміняла турбіну, але 600-700 г на тисячу кілометрів залишилися. Діагностика на СТО показала, що весь клопіт був у клапані вентиляції картера. Заміна коштувала 300 гривень, машина «літає», а коробка перестала підтупляти.
- У власника 450 кузова 2000 року на місці клапана просто стояв шланг, бо його колись зняли як зайву деталь. Спеціаліст попередив: узимку все замерзне, масляний щуп буде вибивати, і мотор доведеться відмивати від масла. Власник купив клапан і поставив сам.
Запотівання на впускній магістралі означає, що турбіна подає масло у впуск. За словами одного майстра, більше половини Smart їздять з таким запотіванням, тож панікувати не варто, але витрату масла міряти треба. Літр від заміни до заміни інший учасник назвав терпимим, а 600-700 г на тисячу кілометрів вважав уже поганим результатом. Чим небезпечне масло у впуску: при згорянні суміші з маслом температура в камері зростає, швидше вигорають свічки, може прогоріти випускний клапан (найчастіше третій), страждає каталізатор. Інтеркулер у масляному нальоті охолоджує погано, тому при ремонті його знімають і миють.
Є й історія, де винна виявилась турбіна: власниця доливала по 2 літри за тисячу кілометрів, на СТО лише розводили руками. Попередній господар не стежив за повітряним фільтром, і пісок у турбіні вивів її з ладу. Нова турбіна коштувала від 600 у.о., тож стару віддали на реставрацію з гарантією. Після ремонту власниця проїхала 500 км, стежачи за рівнем, і скаржитись перестала.
Течі в мороз
Якщо масло підтікає тільки в мороз, а у теплу погоду повністю сухо, винуватець зазвичай вентиляція картера. У власника Smart 0.7 з пробігом 150 тисяч за два дні вийшло близько 300-350 г масла саме в холода. Дві станції сказали, що кришка ГРМ лише запотіла, а тече з турбіни. Практик пояснив механізм: вологий канал вентиляції в вузькому місці перемерзає, тиск усередині двигуна росте і виштовхує масло де слабше: через сальники, а при високому рівні через щуп. Вологи багато, коли мотор їздить короткими поїздками і не встигає прогрітись. Для екстреного випадку цей учасник заклинював щуп, трохи піднявши його і обмотавши ганчіркою, щоб гази виходили, а масляні пари залишались на тканині.
Правильний ремонт описав інший майстер: замінити клапан на трубці, а краще всю трубку, і перевірити прохідність обох штуцерів. На штуцері біля дроселя усередині пластикового колектора є жиклер діаметром 1 мм. Його не можна прочищати металом, бо розмір збільшиться. Якщо канал не продувається, допомагає хімія і стиснене повітря. Той самий майстер додав, що через прокладку склянка масла не витече: ззовні можуть текти прокладка кришки маслозаливу, передній сальник колінвала, або масло вичавлює через щуп.
Інші місця, звідки тече
- Передній сальник колінвала на 450 0.6. Складність у тому, щоб відкрутити болт колінвала. Між піддоном і дзвоном є люк для відкручування маховика: проворачуєш мотор, знаходиш болт і викручуєш його головкою на 17.
- Прокладка клапанної кришки і кришка маслозаливної горловини. Один власник замінив їх обидві, після чого мокрий двигун став сухим.
- Дизель 450 CDI, на якому місяць тому замінили двигун: майже місяць усе було нормально, потім за пару днів щуп показав майже мінімум, а пляма на асфальті перетворилась на струмок. Майстер на форумі припустив пошкоджене ущільнювальне кільце між ПНВТ і головкою циліндрів і додав, що самому його замінити нелегко.
- Червоні краплі збоку під диференціалом: учасник форуму відповів, що це масло з коробки, воно якраз червоне.
- Інший власник CDI знайшов, що підтікає не масло, а паливо, з брудного клапана біля турбіни. За написом Bosch 0 445 010 025 він з’ясував, що це насос високого тиску. Він промазав поверхню навколо ущільнювачів силіконом, протер двигун, зібрав, і при перевірці течі не побачив. Остаточного підтвердження в темі немає.
Купили мотор з розборки
Власниця за півтора місяця змінила на своєму Smart двигуни тричі. Рідний спершу почав їсти масло, потім вийшов з ладу. Куплений б/в мотор помер приблизно за тиждень, його повернули за гарантією. Наступний, після капремонту, з’їв усе масло за 300 км: на СТО їй долили 1,5 літра, а наступного дня вона ледве доїхала, мотор перегрівся і почав троїти. Турбіну знімали й віддавали на заводі в Дніпрі, там сказали, що вона в порядку і без масла. З вихлопу йшов сизий дим, під машиною було сухо, і власниця зробила висновок, що проблема в кільцях. Після заміни на ще один мотор після капремонту вона проїхала 1000 км, і поки все добре. Майстри радили після встановлення будь-якого б/в двигуна міряти компресію, перевірити, як одягнені патрубки, зливну масляну магістраль з турбіни, інтеркулер і клапан вентиляції картера. Б/в мотор, за їхніми словами, це кіт у мішку.
Антифриз: де тече
Один досвідчений форумчанин розписав усі місця, звідки може текти охолоджувальна рідина на двигуні. Їх чотири. Перше це сама помпа: дивитись між нею і шківом, бо тут рідину розбризкує шків і ремені, і одразу її не помітиш. Решта три це гумові прокладки: під корпусом помпи, під термостатом і під пластиковим трійником на вході в помпу. Заміна всіх трьох навіть у вигляді профілактики прибирає найкласичніші проблеми. Спереду перевіряють нижній патрубок до радіатора і розширювальний бачок з усіх боків, бо іноді тече по шву між двома його половинами. Зліва елементів системи охолодження немає, тільки центр і правий бік.
Типовий приклад: у холода почала підтікати рідина, пляма з’являлась після двох-трьох днів стоянки. Помпа вже була нова. Підказали, що вище генератора є пластиковий трійник, який часто тече саме там. Заміна допомогла. У Рівному цей вузол змінили за 1,3 нормо-години при ціні години 250 гривень, тобто 325 гривень роботи і 14 євро за трійник. Інший власник у такому випадку обійшовся заміною лише ущільнювача. Попередження: на машині з кондиціонером дістатись до трійника значно складніше, один майстер у Києві назвав більше тисячі гривень лише за зняття і встановлення. Втрата 300 грамів за тиждень без видимих плям і без пари з вихлопу може означати і банджо-болти турбіни, мідні шайби чи прокладку термостата.
Окремий сценарій для 451 з системою MHD: у власника на ходу почала горіти лампа температури, потім акумулятора, на асфальті з’явився антифриз, машина не завелась. Лопнув ремінь, який приводить стартогенератор і помпу. Майстер пояснив причину: перекіс стартогенератора на кріпленнях, розбитих часом, це хвороба моделі. Просто натягнути новий ремінь не вийде, він піде тим самим шляхом. Треба відновлювати підвіску стартогенератора, ставити новий ремінь і за потреби натяжник і датчик тиску масла, а також долити антифриз і випустити повітря. До 450 це відношення не має.
Головка і блок
На бензиновому 450 пробита прокладка ГБЦ трапляється рідко, зазвичай після перегріву чи чужого ремонту. Якщо в системі стає на пів літра чи літр менше, повітря збиває циркуляцію, мотор закипає, і це можна прийняти за пробиту прокладку. У випадку власника з патрубком, який зривало, майстри все ж подали тиск у перший циліндр, і з-під прокладки побіг антифриз. Прокладку довелося міняти.
Бензиновий 0.6 1999 року: під час їзди з’явився білий дим, впала потужність, у маслі знайшли домішки антифризу. Власник думав на прокладку між блоком і головкою, тому головку прошліфували, притерли клапани й поставили нову прокладку, але нічого не змінилось. Бульбашок у бачку не було, двигун працював рівно. Майстер відповів, що на знятій головці треба було ретельно оглянути її і блок циліндрів на тріщини. Чим закінчилась історія, власник не написав. Для довідки: в турбованих моторах турбіна має водяне охолодження, тож антифриз у маслі може піти й звідти.
Орієнтир для розрізнення: якщо при відкритій кришці бачка на холостому рівень поступово піднімається до верхньої мітки, а в бачку з’являються бульбашки, ніби кипить, у систему можуть потрапляти вихлопні гази. Помилитися тут легко, тому один майстер порадив стежити за динамікою: якщо стає гірше, це прорив газів, якщо рівень стоїть, висновків робити не варто.
Рівень і заміна антифризу
Рівень міряють так: сходинка, невеличку частину якої видно в колі горловини (на два години за циферблатом), має бути покрита рідиною. Нестача 200 мл не критична, але долити варто і випустити повітря. Піч, що раптом дує холодним, при температурі на максимумі: схоже на помпу або повітря, а не на заклинений термостат, бо тоді піч «валила б кип’ятком».
Доливають залежно від причини. Якщо рідина просто википіла, до літра, додають дистильовану воду, бо випаровується саме вода. Якщо була витік, доливають готовий антифриз. Концентрат у чистому вигляді лити не можна: пропорція концентрату і води має бути 1 до 1. Забагато концентрату роз’їдає алюмінієві й гумові деталі, а забагато води замерзне взимку. Етиленгліколь сам замерзає приблизно при мінус 13, а 50 на 50 з водою при мінус 40. Концентрат гірше проводить тепло і густіший за воду. Радили брати синій або зелений антифриз класу G11, червоний і помаранчевий змішувати з наявним не можна. Осінню варто перевірити густину: на форумі писали про четверо замерзлих систем за тиждень і про підробки, фарбовану воду невідомого складу. Один замерзлий мотор закінчив перегрітим двигуном з нульовою компресією.
Заміну на 451 описали так. Датчик температури вкручений в ГБЦ і чіпати його не треба. Повітряну пробку випускають, знявши гумовий шланг діаметром 6 мм з металевої трубки зліва від ГБЦ, біля того місця, де основний джгут проводки двигуна спускається вниз, обгинаючи клапанну кришку. Перед цим відкручують кришку розширювального бачка. Не плутайте його з паливопроводом. Швидкий спосіб злити старий антифриз: зняти верхній шланг з бачка, спрямувати його в посудину на 5 літрів, на звільнений штуцер надіти шматок шланга і подати стиснене повітря при закритій кришці. Майже весь антифриз буде в посудині за пів хвилини. Потім шланг повертають на місце, заливають новий до рівня і чекають, поки з радіатора перестане булькати. Повітря, що залишилось у системі, збиває циркуляцію, і далі нагрів може бути лавиноподібним.
