Кондиціонер у Smart працює не так, як у великих машинах, тому частина порад з інтернету сюди не підходить. Нижче розібрано найчастіші скарги власників і те, чим вони закінчились.
Як працює і що вважати нормою
- Шків компресора крутиться завжди, поки працює двигун. Крутний момент на вал передає електромагнітна муфта (фрикціон) всередині шківа, тому “побачити” роботу компресора важко.
- При ввімкненні кондиціонера автоматично вмикається вентилятор біля радіатора кондиціонера спереду.
- Компресор має працювати циклічно. За словами SMARTDOC, при падінні температури на випарнику (радіатор у салоні) до +5-7 градусів він вимикається і чекає, поки температура підніметься приблизно до +14, потім знову вмикається. В середньому випарник віддає близько +10. На першому режимі цикл ширше, щоб в середньому було, наприклад, +15. Тиск тут ні до чого.
- Нормальні тиски, які бачив один учасник на манометрі: близько +2 градусів на всмоктуванні й +48 на нагнітанні. Тиск 30 бар майстер назвав закритичним: температура конденсації тоді близько 100 градусів при нормі 45-50.
- Втрата 100 грамів холодоагенту на рік вважається нормою. Заправка від 600 гривень у Києві.
- Для 0.7 продуктивності кондиціонера в пробках не вистачає, за словами майстра. Що можна зробити за порадою майстра: обов’язково почистити конденсатор кондиціонера, їздити зі шторкою, тримати регулятор рециркуляції в половинному положенні. Іншому власнику, який питав про дуже спекотний салон у пробці, відповіли так само.
Повітря тепле, хоча компресор вмикається
Власник Smart 450: система заправлена, компресор вмикається, у трубках шум, а з решіток тепле повітря. Вентилятор спереду не чутно. Спершу були перевірені запобіжники й проводка, і все гаразд. Знайшли справжню причину: вийшло з ладу реле у блоці запобіжників. Після заміни вентилятор радіатора спереду почав вмикатись. Тоді кондиціонерник ще раз перевірив систему на витік і дозаправив. Температура в салоні впала до 9,5 градуса.
Ще одна можлива причина, якщо тиски в нормі, а холодне повітря не йде, це заслінка змішування холодного й теплого повітря. З пасажирського боку знімають захист акумулятора, там на центральній консолі під ногами пасажира видно блок змішування повітря, до якого йдуть два троси: перевірити, чи не злетів один з кріплення. Окремо про електроніку: керуючий сигнал на компресор не повинен бути постійним. Майстер радив подивитись на блоці SAM роз’єм номер 10, другий контакт (білий провід 1,5 мм2). Якщо при увімкненому запалюванні й ненатиснутій кнопці там постійний плюс, швидше за все несправний сам блок.
Окремі випадки без пояснення: кондиціонер 451 не працює, вентилятор радіатора не вмикається, рівень антифризу на мінімумі, запобіжники 14 і 20 цілі (відповіді не було). Помилка B1011 (зонд випарника, замикання на плюс), порад у темі немає.
Компресор вмикається й вимикається, перегрівається
Історія, яка закінчилась добре. Власник знайшов витік на радіаторі кондиціонера, замінив його й заправив. Перші 5 хвилин усе гаразд, потім компресор починає вмикатись і вимикатись практично щосекунди, багато «бере на себе» і перегрівається до 98 градусів, у русі помітні ривки, холоду немає. На другому сервісі перезаправили за мануалом (620 г, бо дорестайл, а радіатор більший, ніж у рестайлі), результат той самий. Тиск у норм-режимі вимикав компресор на 14, у перегріві доходив до 20.
Версії майстрів:
- Один підозрював заїдання регулюючого клапана (ТРВ), який обмерзає. Інший розповів, що ТРВ стоїть під салонним фільтром, і щоб до нього дістатись, треба зняти «морду» й принаймні праву фару. Для компресора потрібно спустити двигун або підняти «капсулу». Перед будь-якою роботою відкачати фреон. Третій заперечив: на Smart вентиля немає, є калібрований отвір (дросельний пристрій постійної продуктивності). Форум у цьому розійшовся, а SMARTDOC у іншій темі радив замінити або ретельно продути розширювальний клапан під салонним фільтром.
- Коротка діагностика: підключити манометричний колектор до обох портів і подивитись, при якій температурі конденсації відключається компресор.
Що виявилось: власник дістався до ТРВ, у ньому нічого не знайшли, продули і промили випарник. При заправці температура на дефлекторах упала до 10 градусів, чого раніше не було. Порівняли старий і новий радіатор: у нового бачок осушувача помітно менший за діаметром, а отже менший об’єм. У нього влізло 400 г, а не 620, як заправляли раніше. Перегрів компресора зник, холодить дуже добре. Висновок: після заміни радіатора не завжди підходить заправка за мануалом, її треба підібрати під новий радіатор.
Витоки і заправка
- Місця витоків на Smart давно відомі, це ущільнювальні кільця в з’єднаннях трубок, особливо біля задньої балки. На 450 і 451 такі кільця продаються окремо. За словами майстра, в 99 випадках зі ста витік іде через «втомлені» кільця, найчастіше в сильні морози.
- Інший варіант: травить сальник вала компресора, особливо під час роботи компресора, при перевірці це не помітно. Порада: заправити систему з барвником, покатати кілька днів з кондиціонером і знайти витік.
- Заправка автоматами: майстер не радить, бо вони зливають весь фреон з інших машин, змішують і заправляють. Він розповідав про випадки, коли заправлено за масою, а не холодить нормально, а після зливу й заправки власним фреоном (він використовує dupont) усе працює. Причина, на його думку, у поширеності китайського фреону.
- Після ремонту обов’язково перевірити систему під тиском, а не лише вакуумом: на вакуумі герметичність може триматись, а під тиском іноді лопають шланги або видуває сальники. Один власник писав, що систему перевірили вакуумом 0,1 МПа за 5 хвилин. Майстер у відповідь зауважив: 0,1 МПа це майже атмосферний тиск, а нормальні вакуумні насоси дають залишковий тиск близько 10 Па.
- Власник нещодавно купленого Smart розповів, що під час заправки у задній частині пшикнуло. Витік знайшли «носом»: на компресорі два болти кріплення трубок, один закручений навскіс і різьбу, схоже, зірвано. Він питав, як зняти компресор, відповіді в темі не було.
Писк, шелест і шум
- Писк 5-7 секунд при ввімкненні кондиціонера на непрогрітій машині, сильніший на обертах, з холодами. Ремінь замінений, натяг перевірений. За словами Sergey_KIEB, пробуксовує фрикціон на шківі компресора: компресор обертається туго (скоро відмовить) або фрикціон забруднений чи зношений. Власник додав, що писк з’являється навіть без кондиціонера в холодну вологу погоду, ніби магніт залипає. Інший учасник запропонував простий тест на ремінь генератора: на холостому ввімкнути дальнє світло й вентилятор салону на максимум. Якщо запищить, причина в натягу ременя.
- Циклічне шурхотіння, що наростає й затихає (450 дорестайл): власниця не знала, норма це чи ні. Відповіді не було. Враховуючи, що компресор працює циклічно, в такому звуку може не бути поломки, але підтверджень у темі нема.
Ставимо кондиціонер, якого не було
Список від майстра для установки на Smart без кондиціонера: компресор із кронштейном і болтами, ремінь, шків із кондиціонерного варіанта (перевірити, чи немає вільних струмків на шківі), доукомплектація проводки (на муфту і датчик), вся магістраль від компресора до радіатора (з трьох частин), конденсатор, датчик температури з проводкою, панель із кнопками в салоні, випарник під торпедою, і прописати кондиціонер у Starі. Найскладніше правильно просунути трубопроводи. Для 0.7 і новіших ще треба зняти блок двигуна й змінити кодування в EEPROM, бо через OBD це неможливо: якщо кондиціонер встановлений правильно, а не працює, проблема в ПЗ. Загальний бюджет, який називали в темі: 350-400 доларів, а з розборки і своїми руками дешевше. Радіатор (конденсатор) із розборки брати не радять: знімають родні, які живуть не більше 10-11 років. Осушувач у будь-якому разі новий.
Якщо кондиціонер хочеться зняти зовсім, Sergey_KIEB радить не заморочуватись, виграш у масі 5-7 кг, охолодження чуть краще, а для зняття треба відірвати капсулу від підрамника, відкрутити бак, повністю розібрати «морду» й торпеду. Також знадобиться корпус випарника без кондиціонерної комплектації.
