Ця стаття про те, як влаштована вентиляція картерних газів на бензиновому Smart 450 з мотором 0.6 і 0.7: куди йдуть обидва канали, де стоїть зворотний клапан, як його перевірити і замінити, і що буває, коли систему порушують. Тут же випадки власників: масло, яке вибило через щуп у мороз, розсвердлений калібрований отвір, відсутній шланг на дроселі, клапан, після заміни якого машина поїхала жвавіше. Окремо про те, коли вентиляція тут ні до чого, а винен зношений мотор.
Схема: два канали відведення газів
Картерні гази на 450-му виходять двома шляхами:
- Через патрубок (сапун) на клапанній кришці. Він підключений до впускної повітряної трубки турбіни, тобто до гофри між корпусом повітряного фільтра і входом турбіни. Усередині кришки на шляху до цього патрубка стоїть лише лабіринтовий маслоуловлювач.
- Через трубку вентиляції картера. Вона виходить з картера через корпус водяної помпи, далі йде пластикова трубка до зворотного клапана, від клапана короткий шланг (8-10 см) до штуцера на дроселі. Зі штуцера гази потрапляють у впускний колектор після дросельної заслінки через калібрований отвір діаметром приблизно 1 мм.
Штуцер на корпусі помпи знаходиться за мотором, з-під капота його не видно. Шукати його треба за компресором кондиціонера: на корпусі помпи є V-подібний вихід патрубків системи охолодження, і просто перед ним штуцер, що дивиться вгору.
Трубка з клапаном у каталозі має номер A1600180312 (раніше Q0003134V008000000). Сам клапан, який називали власники, A 271 018 03 29. Як аналог пропонували ATE 24.7718-7301.2: за словами власника, такий стоїть на іншій його турбованій машині і працює при тиску 1,4 бара.
Клапан потрібен через турбіну. Майстер пояснив так: в атмосферного мотора за дроселем завжди розрідження, а в турбованого на малих навантаженнях розрідження, на середніх і великих буває й тиск. Без клапана тиск наддуву пішов би в картер.
Ще один майстер наголошує, що система зроблена двозонною не випадково. Справна, вона створює в картері невелике розрідження, і це допомагає утримувати масло всередині, поки кільця пропускають помірну кількість газів.
Клапанну кришку дизеля можна розібрати, і бензинова, на думку майстра, влаштована схоже. Збирається вона без проблем, бо особливої герметичності між порожнинами не потрібно: усе одно все всередині мотора.
Як перевірити зворотний клапан
- Справний клапан продувається тільки в бік дроселя. У бік картера повітря не проходить. Продуватися в робочий бік він має нормально, не туго.
- Якщо дме в обидва боки, клапан міняють.
- Точніше перевіряти вакуумним насосом: клапан має тримати і тиск, і розрідження щонайменше 1 бар. Майстер, який це радить, перевіряє клапан на кожному ТО.
- Старий клапан, який виявився справним, викидати не варто. Один власник перевірив свій через два роки після зняття, і той працював, тож його можна ставити знову.
Буває, що новий клапан підозріліший за старий. Власник, якому «приговорили» клапан, зняв старий: той пропускав повітря в один бік і не пропускав в інший. А новий у зворотний бік продувався, хоч і з зусиллям. Майстер підтвердив, що старий справний.
Що робить несправний клапан
Майстер описав ланцюжок так. Через несправний клапан тиск наддуву йде в картер. Це створює протитиск для зливу масла з турбіни, а турбіна працює на масляному підпорі, тож масло летить через корпус осі і на випуск, і на впуск. Через маслоуловлювач у клапанній кришці масло викидається в патрубок перед турбіною і звідти знову в турбіну та інтеркулер. Наслідки можуть доходити до прогару клапанів, тож перш ніж щось міняти, систему треба діагностувати.
Випадок: машина ожила після заміни клапана
Smart 2000 року з бензиновим мотором їв щонайменше 1 л масла на 1000 км. Під вихлопною трубою після запуску лишалася чорна пляма, біля кріплення турбіни були масляні патьоки. Мотор неохоче набирав оберти, при перемиканні передач були великі провали. Компресія 8, 8 і 9,5.
На сервісі замінили масло (Mobil 5W40) і фільтр, залили промивку і присадку, а також поставили новий клапан вентиляції картера. Власник пише, що після заміни клапана машина просто ожила, а турбіна почала працювати на повну. Після заміни ще й свічок і високовольтних дротів провали при перемиканні стали майже непомітні. Компресію згодом заміряли двома приладами: 11, 10,5 і 11. Втім через 500 км після заміни масла щуп знову показав мінімум, хоча нічого не текло, біля турбіни було сухо, вихлоп у нормі. Чи вирішилася проблема з маслом остаточно, невідомо.
Інший власник після заміни клапана теж відчув, що машина ожила. Третьому клапан поміняли на ТО, і різниці в динаміці він не помітив: вона й до того була нормальна.
Коли клапан не винен
Власник з витратою 1 л на 1000 км хотів вирішити проблему заміною клапана. Майстер, який добре знає Smart, пояснив: клапан справді впливає на витрату масла, але не настільки, особливо якщо він справний. При такій витраті проблеми з мотором або турбіною значно серйозніші, і варто готуватися до капітального ремонту.
Звідки взагалі береться надлишок газів у картері, той самий майстер пояснив так: єдина причина це знос поршневих кілець. Вентиляція може лише не впоратися з ними, якщо канали забиті або газів забагато. Перевірка проста: зніміть кришку маслозаливної горловини і продуйте обидва шляхи, через штуцер на помпі і через сапун на клапанній кришці. Якщо обидва вільні, а гази все одно тиснуть, мотору потрібен капітальний ремонт.
Власник мотора зі щойно загільзованим блоком і новою поршневою групою зіткнувся з тим самим: масло йде, на пробігу близько 100 тис. км щуп уже на мінімумі, масляний слід виявили на вході в турбіну. Майстер підозрює брак у гільзуванні чи складанні, але радить спочатку перевірити прохідність обох каналів. Чим закінчилося, невідомо.
Масло вибило через щуп у мороз
На 0.6, який за 5 тис. км після купівлі масла не брав, однієї ночі мороз був близько -10. Зранку під час запуску і прогріву запахло горілим маслом, а через кілька кварталів машина сильно задиміла. Масло виявилося на нижньому рівні, видно було, що його викинуло через щуп, і воно капало з глушника. Останні два тижні поїздки були короткими. Коли наступного разу двигун прогріли до робочої температури, трохи подиміло, і все нормалізувалося.
Пояснення учасників форуму: на морозі замерз конденсат і перекрив патрубок вентиляції. Підвищений тиск газів почав видавлювати масло там, де легше: через щуп, прокладки, сальники. У цьому випадку масло пішло через маслознімні ковпачки, згоряло і диміло, незгоріле капало з вихлопної труби, а потім тиск вибив щуп, вийшов назовні, і все повернулося в норму. Турбіна, на думку того, хто пояснював, тут майже напевно ні до чого. Таке часто трапляється саме із замерзлим конденсатом.
Інший власник описав те саме при -10: щуп вибило, масло долили, а за кілька днів усе повторилося. Відповіді він не отримав.
Розсвердлений калібрований отвір
Власник почистив дросельну заслінку, і плаваючі оберти на холостих пропали. Але під час збирання він заглянув у впускний колектор, не побачив отвору від клапана вентиляції картера одразу за заслінкою і, орієнтуючись на сусідні товсті отвори, розколупав його приблизно до 4 мм. Через два дні він помітив, що в заторі на холостих машина нагрілася до 102 градусів при +5 надворі, хоча термостат недавно міняли.
Майстер вважає, що перегрів, найімовірніше, пов’язаний з брудними теплообмінниками, а збільшений отвір мав би підняти оберти холостого ходу. Відновити отвір можна так: просвердлити вздовж осі короткого болта (наприклад, М5) наскрізний отвір 1 мм і вкрутити болт у розсвердлене місце зсередини колектора. Інший майстер вважає безпечнішим ставити таку вставку зовні, не в шлангу, а забити її зі сторони шланга в штуцер, на який він надівається. Власник так і зробив: виточив затичку з пластикового болта, просвердлив у ній отвір 0,7 мм і щільно вставив у штуцер. Майстер оцінив розмір як приблизно правильний, хоча точного заводського діаметра ніхто не назвав.
Схожий випадок бачили на сервісі. Smart після капітального ремонту приїхав зі скаргами на несподіваний масложер, підвищені оберти холостого ходу і перегріви. На сапун клапанної кришки поставили манометр, очікуючи побачити підвищений тиск, а побачили розрідження: у картері був вакуум. Власник потім зізнався, що сам розсвердлив цей отвір приблизно до 2,5-3 мм.
Майстри одностайні: отвір у колекторі калібрований, металом його не чистять і не розсвердлюють. Якщо після такого втручання з’явився перегрів, систему охолодження треба окремо перевірити.
Немає шланга на дроселі
Власник Fortwo 0.6 2001 року після купівлі помітив, що на дроселі бракує шланга, і через штуцер на заведеному двигуні засмоктується повітря. Це і є відсмоктування картерних газів. В ідеалі там мають стояти шланг на 8 см, клапан і трубка до помпи.
Один майстер радив не поспішати з відновленням, якщо мотор «втомлений», а штуцер на дроселі поки заглушити. Як перевірити, чи мотор втомлений: дим з глушника, дим з отвору щупа, дим з того пластикового шланга за мотором, велика витрата масла. Якщо є хоч одна з ознак, мотор зношений. Можна ще викрутити нижні свічки і подивитися на них. У цього власника за 2 тис. км рівень масла не змінився.
Інший учасник форуму запропонував викинути клапан, заглушити штуцер з боку колектора, а трубку вентиляції картера вивести в атмосферу. Досвідчений майстер з цим не погодився: навіть на старих «Жигулях» сапун із заводу виводили у впуск, а в атмосферу його виводили власники зношених моторів, які плювалися маслом у сапун. На Smart без трубки картер втрачає розрідження, і масло йтиме. Власник якраз помітив масляні плями на ворсистому утеплювачі між мотором і кузовом біля виходу на помпі. Майстер пояснив, що це нормально, поки трубки немає, і порадив поставити трубку і новий пластиковий клапан. Власник замовив патрубок з клапаном.
Заміна клапана своїми руками
Один власник почав міняти клапан удома і, поки знімав його, шланг з іншого боку від’єднався десь у глибині мотора. Що радили:
- Правильно для цієї роботи опускати двигун. Якщо не хочеться, вистачить відкрутити праву опору двигуна.
- Без клапана їздити небажано. Як мінімум надіньте новий клапан на шланг з боку впуску, правильним боком.
- Трубку повертають на штуцер помпи, пробравшись рукою за компресор кондиціонера, приспустивши мотор (де шукати штуцер, описано вище).
- Перед цим міняють клапан на самій трубці. Старий клапан відламують від трубки, залишки його штуцера роздавлюють плоскогубцями і витрушують. Потім трубку добре прогрівають окропом і швидко вставляють новий клапан.
Власник надів новий клапан з одного боку, а решту роботи віддав на сервіс.
Якщо тріснув S-подібний шланг між клапаном і впускним колектором, його радять замінити маслостійким шлангом того самого розміру.
Шланг з колектора нікуди не йде
На Smart City 0.6 1998 року на холодну почали плавати оберти: кілька секунд після запуску нормально, потім падають так, що мотор глохне. Власник побачив, що шланг від впускного колектора нікуди не приєднаний, тоді як на пізніших машинах він іде одразу в трійник. Майстер пояснив, що це не вентиляція картера, а вакуумна лінія керування приводом байпаса турбіни. Якщо привід з’єднаний трубкою зі штуцером на нагнітальній частині турбіни, цей шланг просто глушать. Якщо ні, шланг має приходити до з’єднувачів на гофрі між корпусом повітряного фільтра і входом турбіни.
Дизель: масло в сапуні
На дизелі такого зворотного клапана немає, але масло через сапун теж буває. Коротко, що радили, без підтвердження результату:
- Масло через сапун потрапляє в EGR, і клапан закоксовується. Порада: заміряти компресію, почистити штатний маслоуловлювач і його злив. В одному з таких випадків масло ще й витікало в картер зчеплення через задній сальник колінвала.
- На 0.8 CDI з пробігом 160 тис. км масло з сапуна потрапляло у впуск перед турбіною. Радили поставити окремий сепаратор (маслоуловлювач, підходить від BMW) зі зливом у картер.
