Тут зібрано випадки, коли Smart смикається при рушанні або на ходу, плавають оберти на холодну чи двигун глохне. Спершу коротко про те, які оберти після запуску нормальні, далі розібрано справжні причини, які власники знайшли: зчеплення і актуатор, перезаряд генератора, переплутані або несправні лямбда-зонди. Окремо позначено поради, які ніхто не перевірив, і випадки, що лишилися без відповіді. Якщо машина глохне на ходу, особливо на перехрестях, не відкладайте діагностику.
Що вважати нормою
Після холодного запуску 450-й тримає приблизно 2000-2300 об/хв, а через хвилину оберти падають до 800-900. Учасники форуму пояснюють це прогрівом каталізатора і лямбда-зонда, несправністю це не вважають. Якщо в цей час увімкнути передачу, оберти падають одразу.
А от коли оберти на холодному двигуні гуляють від 1000 до 2500, а в мороз провалюються до 500 і мотор глохне, це вже не норма. Такий випадок розібрано нижче.
Смикається при рушанні: зчеплення і актуатор
0.6 смикається на мінімальному газі
Smart 2000 року з мотором 0.6 і пробігом 112 тис. км сильно смикався, коли рушав з місця на зовсім малому газі: на стоянці, при паркуванні, при обережному старті на світлофорі. Якщо додати газу, їхав нормально. Заміна високовольтних дротів і свічок нічого не змінила. Комп’ютерна діагностика показала помилку датчика тиску у впускному колекторі: з увімкненим запаленням 0 кПа, на заведеному двигуні близько 20,48 кПа, і на газ чи його скидання показник не реагував.
Допомогло інше: актуатор зчеплення зсунули до упору вправо і зробили адаптацію. Смикання зникло. Власник зазначив, що на такому пробігу зчеплення вже доживає. Датчик тиску у впуску (у нього стояв Bosch 0261230049) він вирішив замінити окремо і замовив FAE 15019.
Ривки перші 1-3 хвилини після запуску
Smart City 2001 року на 55 к.с. на холодну заводиться на підвищених обертах, через 30 секунд вони падають. Потім машина їде ривками до 30-40 км/год, якщо додати газу, ривки зникають, на малій швидкості повертаються. Через 1-3 хвилини все проходить, причому однаково і в мороз, і при +25. Після стоянки 1-2 години повторюється. Масло і фільтри нові, дросель почищено, клапан картерних газів новий.
Що радили:
- Перевірити напругу в бортовій мережі. В іншого власника було дуже схоже, і причиною виявився пробитий діодний міст генератора: акумулятор заряджався напругою 17,2 В. Йому замінили реле-регулятор, діодний міст і заодно підшипник генератора, після цього ривки зникли. Норма на акумуляторі 13,7-14,2 В. Якщо мультиметра немає, увімкніть усіх споживачів (дальнє світло, вентилятор на максимум, обігрів скла, кондиціонер) і подивіться, чи не почне машина смикатися.
- Почистити контакти актуатора. Сам власник після одного випадку схилився до актуатора: після дощу і калюж машина раптом не ввімкнула передачу, двигун гудів, а вона не їхала, і допомогло тільки перезаведення. Інший власник мав те саме, і на сервісі йому сказали, що намокли контакти актуатора. Майстер пояснив, що саме по собі навчання зчеплення тут не допоможе або допоможе ненадовго. Актуатор треба зняти, змастити все, до чого можна дістати під пильником і під моторчиком, а головне, почистити його контакти і зустрічний роз’єм, бо вони майже завжди зелені від окислення. Контакти після чистки змащують, і лише потім роблять навчання зчеплення.
- Промити форсунки в ультразвуковій ванні. Це порада без підтвердження, давали її з міркувань «зайвим не буде».
Що саме допомогло автору, невідомо.
Генератор, що видає завищену напругу, шкодить акумулятору й електроніці, тож із такими показниками машину краще показати електрику.
На холодну коробка не перемикає до 3600 об/хв
Ще один власник описав схожу проблему з коробкою. На холодну передачі перемикаються тільки на обертах вище 3600, а в ручному режимі бортовий комп’ютер на другій передачі при 20 км/год просить понизити передачу. Через 5-15 хвилин їзди все нормалізується. Зчеплення міняли пів року тому разом з маслом (Dexron III), адаптацію робили через Star, актуатор не промивали, але змастили літієвим мастилом. Навіть прогрів на місці до 60 градусів не допоміг.
Радили перевірити, яке масло в коробці (потрібна ATF, а не 80W90), і подивитися в Star показання датчиків температури повітря і двигуна, бо блок керування може вибирати низьку передачу, щоб не навантажувати холодний мотор, або його обманюють датчики. Майстер, який добре знає Smart, нагадав, що датчик температури коробки ставили лише на найраніших машинах і швидко від нього відмовилися. Він підозрює датчик або клапан, що працює на вакуумі: якщо в порожнину мембрани потрапило масло, якого там бути не повинно, датчик бреше, поки масло не нагріється і не стане рідшим. Причину так і не знайшли. Інший власник із такими самими симптомами після заміни свічок, масла і термостата отримав пораду перевірити контакти актуатора і чи не обірваний провід.
Смикається, горить Check, глохне: лямбда-зонди
451: пропуски в першому циліндрі
На 451 з пробігом 70 тис. км почав періодично загорятися Check, потім машина стала смикатися, а згодом відключився перший циліндр. Під кінець вона глохла, по кілька хвилин не заводилась, а потім їхала, ніби захлинаючись. Помилки були різні: друга лямбда, пропуски запалювання, погане паливо. Свічки замінили, котушки перевірили і поміняли місцями, без результату.
Чистка дросельної заслінки і регулятора холостого ходу помітно пожвавила машину, і проміжки між зупинками двигуна збільшилися вдвічі, але проблема лишилася. Нова друга лямбда Bosch теж майже нічого не змінила. Тоді власник переставив нову лямбду на місце першої, а стару першу на місце другої. Після цього все минуло, і за три тижні збоїв не було. Машина стала жвавішою, витрата зросла приблизно на пів літра, до 6,5 л у місті. Власник наголосив, що обидві лямбди на цьому моторі однакові і можна ставити Bosch.
Помилки, поки шукали причину, він тимчасово скидав, знімаючи клему акумулятора на 5 хвилин, а потім купив адаптер ELM327 і читав та стирав їх з телефона.
Інші версії в цьому випадку, які не підтвердилися або не перевірялися: забитий глушник (на одному сервісі сказали, що на 451 це трапляється часто, у Star можна порівняти фактичну температуру каталізатора із заданою), форсунки, підсмоктування повітря, а також клапан вентиляції паливного бака, через який вугільний фільтр з’єднаний із впускним колектором і може збагачувати суміш.
450: фішки лямбд переплутані
На 450-му на холодну оберти гуляли від 1000 до 2500, у мороз від 500 до 2500, і на 500 мотор глох, доводилося кілька хвилин підгазовувати. Додатково з вихлопної труби пахло бензином, а Check, який власник зранку скидав, до вечора загорявся знову. Витрата в місті зросла з 6 до 10-11 л. Перед цим глушник, що пропускав у трьох-чотирьох місцях, заварили, зокрема навколо гнізда другої лямбди.
Діагностика показала «каталізатор неповний» і «датчик O2 неповний». Власник по черзі знімав фішки з лямбд і з’ясував, що вони підключені навпаки. За словами досвідченого майстра, таке трапляється нерідко. Правильно так: правий роз’єм за ходом машини, з довшими проводами, іде на першу лямбду (на колекторі), лівий на другу (на глушнику). Фішки переставили, лямбду на глушник поставили вживану з таким самим номером 001 540 56 17, і помилки Check більше не з’являлися.
Якщо ставите універсальну або чужу лямбду, звірте довжину. Майстер заміряв заводську: від пластмасового роз’єму до металевого наконечника на гофрі 16,3 см, до кінця гофри 20,3 см, до гайки на 21 (за яку лямбду викручують) 25,3 см. Останній розмір найважливіший.
Про роль другої лямбди на 450-му думки розійшлися. Майстри пишуть, що вона лише контролює каталізатор, і від неї Check загоряється в двох випадках: несправний каталізатор або несправна сама лямбда, а на роботу двигуна вона не впливає. Інший учасник форуму заперечив, посилаючись на загальний принцип роботи лямбда-регулювання, але на прикладі Smart цього не показав. Міняти лямбди місцями для перевірки, як радили спочатку, на 450-му не варто: сумішшю керує перша лямбда, і з другою на її місці суміш готуватиметься неправильно. До того ж лямбда на глушнику може не відкрутитися або зірвати різьбу, і тоді доведеться варити.
Висока витрата лишилася: прогрів і термостат
Після ремонту лямбд Check зник, але витрата лишилася на рівні 10 л. Власник щодня прогрівав машину 10-15 хвилин до першої поділки температури, і так чотири рази на день заради 11 км поїздок по 2,8 км. Йому пояснили, що на холостих мотор гріється довго і зношується швидше, а прогрівати його треба в русі: оберти прогріву впали, можна їхати, не навантажуючи. Довгий прогрів до першої поділки до того ж вказує на термостат, який на Smart часто ламається у відкритому стані. Майстер, що перевірив це на багатьох машинах, вважає, що справний термостат на місці дає три поділки за 7-10 хвилин, у мороз приблизно за 12. Інший майстер з новими термостатами отримав за 10 хвилин на місці лише дві поділки, а три за 15, у русі значно швидше. Власник поставив новий термостат, але за 10 хвилин отримав ту саму одну поділку. Чи вирішилося з витратою, невідомо.
Плавають оберти на холодну: що ще перевіряти
- Форсунки. Одному власнику з плаваючими обертами при прогріві допомогла чистка: на сервісі сказали, що одна форсунка лила паливо. Інший бачив підтікання бензину на викрученій свічці. Майстер вважає, що на Smart форсунки винні вкрай рідко, і без причини чистити їх не варто.
- Пневмоклапани під дроселем. Їх два, до них не підведені дроти, керує ними потік повітря. Шлях до них починається від найтоншого відводу на пластиковому патрубку від турбіни до повітряного фільтра, найближчого до турбіни, далі трубка розходиться трійником на два клапани. З цієї перевірки радив почати майстер.
- Після чистки дросельної заслінки оберти плавають і мотор сам підгазовує. Радять перевірити, чи всі шланги і трубки до впускного колектора на місці і чи надітий роз’єм дроселя.
- Smart «клює носом» при різкому розгоні на холодну. Причину бачать у сумішоутворенні. Радили свіжу адаптацію, заміну паливного фільтра і ручний режим, поки мотор холодний. Спиртовий бензин, за спостереженнями власників, ситуацію погіршує, а ривки можуть порвати подушки двигуна.
- 0.7 трясеться кілька секунд після вимкнення запалювання. Можливі причини, які називали: калільне запалювання, негерметичні форсунки, заїдання дроселя.
Пропуски запалювання під навантаженням
Check і втрата тяги на підйомі під наддувом з помилкою P0302 (пропуски в другому циліндрі) можуть бути через котушку, високовольтні дроти, форсунку, масло в циліндрі або низьку компресію. Так перелічили можливі причини, чим закінчилося, невідомо.
На 450 з мотором 0.6 після заміни свічок на Denso K20TT з’явилися ривки при інтенсивному розгоні на третій передачі після 3000 об/хв і помилка P0303. Нові дроти NGK не допомогли. Відповіді власник не отримав.
Випадки без розв’язку
- 450 2006 року з газовою установкою (у німецьких документах вказано бензин/газ) холодним їздить добре, а прогрітим до 80 градусів глохне на малих обертах, і на газі, і на бензині. Під час зупинки на панелі блимають одна смужка, ручник, трикутник, акумулятор і двигун. Датчик колінвала, масла і фільтри замінили, свічки теж, помилок комп’ютер не показав. Радили перевірити зчеплення і подивитися машину через Star Diagnosis, бо інші сканери дають значно менше інформації.
- 453 з помилкою P001685 після заправки троїть на холостих 800-900 об/хв і глохне на світлофорах, на ходу нормально. Свічки і фільтри замінили. Відповіді немає.
- Оберти плавають на холостих і під час перемикання, мотор сам підгазовує. Дросель почищено, підсмоктування повітря немає, лямбда в нормі. Відповідей теж немає.
