Ремонт Smart своїми руками: салон, капсула, двигун, електрика

Тут зібрано інструкції, якими власники і майстри ділилися після самостійного ремонту Smart 450 і частково 451: як підняти капсулу над підрамником і отримати доступ до двигуна без ями і без опускання мотора, як зняти компресор кондиціонера, стартер і генератор, поміняти подушки двигуна, високовольтні дроти, трубки охолодження, розвантажити перемикач світла реле, зняти кермо і кулісу, полагодити дрібниці в салоні і на кузові. Детальні статті про кермо, гальма, двері і генератор на сайті вже є, тож тут ці теми лише згадано.

Перш ніж братися до роботи: машину на домкраті обов’язково страхуйте опорами, перед роботою з електрикою і стартером знімайте клему з акумулятора, а якщо не впевнені в своїх силах, особливо коли йдеться про підвіску, гальма, кермо і подушки безпеки, довіртеся сервісу.

Інструмент і документація

Основні розміри Torx на Smart: T10, T15, T25, T27, T30 і T40. Для ременів знадобиться ще T45. Один власник купив дешевий набір, і ключі не підійшли: виявилося, що там були п’ятипроменеві головки замість звичайних шестипроменевих.
П’ятипроменевий secret torx на Smart стоїть лише у двох місцях: на кріпленні куліси і педалі гальма. Для них потрібен окремий інструмент.
Для зовнішнього Torx (головки серії E) знадобляться щонайменше E10, E12 і E18, останню краще мати з довгим воротком.
Є німецький посібник з ремонту 450 з фотографіями, моментами затягування, даними розвалу-сходження і обслуговування. Учасники знаходили і його російськомовний варіант.
Майстри радять не гадати і не міняти деталі навмання: якщо купили старий Smart з незрозумілими проблемами, спершу зробіть діагностику Star (Xentry). Універсальні сканери, за словами майстра, часто не показують правди про Smart.

Доступ до двигуна: як підняти капсулу над підрамником

Двигун Smart стоїть під підлогою багажника, і багато робіт (термостат, стартер, трійник на помпі, генератор, компресор кондиціонера, передня подушка двигуна, датчик детонації) зазвичай роблять з опусканням або зняттям мотора. Майстер описав спосіб, який обходиться без цього і без ями: капсулу піднімають домкратом, а підрамник разом із мотором, трансмісією і підвіскою лишається на землі. Підрамник це силова частина у формі підкови, прикручена до капсули в чотирьох точках, до неї кріпляться двигун і задня балка. З досвідом уся процедура займає близько 15 хвилин.

Розбирання

Зніміть задній бампер, щоб не зламати його далі.
Підніміть машину домкратом зліва, підставивши його саме під балку біля заднього лівого колеса, а не під капсулу.
Відкрутіть наполовину, не повністю, два ліві болти кріплення підрамника до капсули. Усього їх чотири, по кутах підрамника, доступ вільний. Потрібна головка E18 на довгому воротку.
Опустіть машину і так само підніміть її справа.
Передній правий болт підрамника викрутіть повністю, задній правий залиште закрученим на 4-5 витків. Опустіть машину. Якщо є яма, пункти 2 і 4 не потрібні: болти відкручують знизу, коли машина стоїть на колесах.
Відпустіть болти заднього правого колеса, поставте домкрат під правий поріг капсули біля самого колеса (там штатне місце для домкрата), підніміть машину і зніміть колесо.
Опустіть машину ступицею на дошку, підкладену під балку або гальмівний барабан. Товщину дошки (майстру вистачає 8-10 см) підбирають так, щоб при повністю опущеному підкатному домкраті задній правий болт, залишений на 4-5 витках, розвантажився і його можна було викрутити руками.
Обов’язково переконайтеся, що ручка ручного гальма опущена до кінця.
Тим самим домкратом, що лишився під порогом, підніміть капсулу. Підрамник із мотором лишається на землі, а над двигуном з’являється багато місця.

Справа двигун з капсулою з’єднують лише паливні трубки, і їхньої довжини вистачає, щоб їх не від’єднувати. Якщо трубки у сумнівному стані або капсулу треба підняти вище, від’єднайте їх від мотора, щоб не відламати штуцери на впускному колекторі.

Збирання

Ще раз перевірте, що ручник опущений повністю.
Опускаючи капсулу, зупиніться, коли до посадкових місць лишиться 5-10 см, і перевірте шток механізму ручника під машиною (біля центрального сайлентблока балки, туди сходяться троси ручника, шток дивиться вертикально вниз і трохи сплющений з боків). Він має вільно відтягуватися вниз на 2-3 см і повертатися пружиною. Не провертайте його навколо осі. Якщо вільного ходу немає, відтягуючи шток вниз, похитайте його вправо-вліво по ходу машини, щоб він потрапив у гніздо, за потреби трохи підніміть капсулу і спробуйте ще раз. Часто шток стає на місце сам, коли капсулу опускають без зупинки, але не завжди.
Опустивши домкрат і переконавшись, що шток ходить вільно, закрутіть задній правий болт на кілька витків і підніміть машину настільки, щоб поставити колесо, яке трохи висітиме в повітрі.
Прикрутіть колесо і різко скиньте машину з домкрата, повністю відкривши стравлювання. Передні болти підрамника мають конусні посадкові місця, і такий струс допомагає їм сісти на місце. Якщо різко скинути не виходить, поставте упор під заднє праве колесо і сильно штовхніть машину вперед або сядьте всією вагою на відкинутий борт багажника.
Закрутіть передній правий болт. Він має входити по центру свого колодязя вільно, руками: це ознака, що конусне з’єднання на місці.
Затягніть усі чотири болти з тим самим зусиллям, що й колісні. Без ями знову підніміть машину під балку, щоб капсула не відривалася від підрамника і конус не змістився.
Поставте задній бампер.

Неправильно затягнутий підрамник або ручник, що не став на місце, дадуть про себе знати стукотом ззаду і проблемами з ручником, тож пункти про шток і конусні посадки не пропускайте.

Двигун і навісне обладнання

Компресор кондиціонера

Відпустіть обидва болти натягувача ременя (T45) і зніміть ремінь.
Якщо компресор знімаєте повністю, зніміть клеми з датчика тиску на трубці і відкрутіть обидві трубки (T30). Якщо компресор просто заважає дістатися до помпи чи стартера, трубки не чіпайте: інакше фреон вийде із системи.
Відкрутіть з боку шківа два болти кріплення компресора (E12 або головка на 10), короткий і довгий. Довгий, найімовірніше, упреться в ремінь генератора, тож його теж доведеться зняти: відпустіть верхній (ключ на 16) і нижній (на 15) болти генератора.
Недокрутивши довгий болт на 4-5 витків, легенько постукайте по його головці: компресор зрушить із посадкового місця, і зняти та поставити його буде легше.
Посуньте компресор вперед по ходу машини. Якщо трубки не від’єднували, відкладіть його так, щоб не заважав.

Генератор і ремінь

Про несправності генератора є окрема стаття, тут лише порядок зняття після підйому капсули: зніміть клему з акумулятора і ремінь кондиціонера, відпустіть і повністю викрутіть верхній (16) і нижній (15) болти генератора. Квадратна гайка верхнього болта лежить у литій формі на корпусі і при відкручуванні випадає, тож притримайте її. Нижній болт має головку з двома гранями і теж вільно виймається, якщо не закис. Подайте генератор вперед і вгору, нахиліть шківом вниз і відкрутіть товсту клему (головка на 10) і, якщо є, тонку (на 8). Тонкої клеми може й не бути, це залежить від комплектації. Зніміть задній правий підкрилок і виведіть генератор між капсулою і підрамником у бік заднього правого колеса. Перед установкою легенько стукніть по втулці у верхньому вусі з протилежного від квадратної гайки боку: так генератор сяде легше.

Власник дизельного Smart 2000 року з мотором 799 см3 сам поміняв обірваний ремінь генератора і помпи. Ознаки обриву: лампа зарядки, перегрів і зникнення характерного писку на перших секундах після запуску. Що він зробив: зняв заднє праве колесо (машину поставив на опору), зняв пластиковий кожух на двох кліпсах (кліпси виймаються, якщо витягнути серцевину), відпустив T45 натягувач і зняв ремінь кондиціонера, головкою на 15 відпустив гайку натягу генератора, наділ ремінь на три шківи (знизу колінвал, праворуч генератор, зверху помпа), натягнув його генератором, поставив і натягнув ремінь кондиціонера. Після короткої роботи мотора перевірив натяг ще раз, а через 300 км підтягнув ремені знову. Майстер додає: якщо на дизелі новий ремінь знову пищить, найімовірніше, зношений шків генератора, і навіть найкращий ремінь допоможе ненадовго.

Стартер

Підніміть капсулу і, якщо є кондиціонер, зніміть компресор, не від’єднуючи трубок.
Зніміть клему з акумулятора. Злийте антифриз: відпустіть на пару витків пробку на блоці (шестигранник на 6, на задній стінці блока, дивиться на турбіну) і відкрутіть кришку розширювального бачка під лівою передньою решіткою.
Зніміть трійник труб охолодження на корпусі помпи або термостат (по два болти E10 або головка на 8) і відведіть убік на шлангах.
Зніміть інтеркулер з дифузором. На дизелі і бензині це робиться трохи по-різному.
Від’єднайте клему втягувального реле і відкрутіть силовий провід (головка на 13).
Відкрутіть два довгі (близько 20 см) болти кріплення стартера, головки яких ховалися під дифузором інтеркулера (E12). На деяких машинах на передньому болті з того боку гайкою прикручена клема маси для генератора.
Підтягніть праву частину стартера вгору і виведіть його праворуч, підсовуючи силовий кабель і проводку генератора під нього. Стартер виходить впритул до сусідніх деталей, але виходить.

Про несправності стартера і перевірку його ланцюга є окрема стаття.

Термостат

Термостат можна поміняти і без опускання мотора, але знімати заводські хомути, патрубки і відкручувати болти в тісноті важко: в одного майстра це забрало близько години. Простіші варіанти: підняти капсулу, як описано вище, або відкрутити ліву опору двигуна і трохи опустити домкратом правий край мотора. Детальніше про термостат і перегрів є в окремій статті.

Подушки двигуна

Передня подушка на 0.6 турбо 2000 року: машину ставлять на яму і підпирають двигун. Спершу відкручують центральний болт подушки, потім опускають двигун, і тоді з’являється доступ до двох болтів кріплення подушки. Якщо двигун не вивісити, до них не дістатися. Міняти подушку краще разом із кронштейном від двигуна до подушки, це ще три болти.
Через знятий піддон до подушки не дістатися, технологічних отворів у кузові теж немає. Майстер радить спосіб із підйомом капсули: так відкручують верхні болти подушки, потім опускають мотор до упору (глушником в алюмінієвий підсилювач) і розбирають вузол, спершу гумову частину, потім вилку.
Власник, якому на сервісі закрутили задню подушку лише на два витки, вирішив, що двигун відірвався і волочиться по землі. Після будь-якого ремонту перевіряйте затягування.

Шків колінвала

Підйом капсули тут не допоможе: болт шківа дивиться на пружину, і нормальний ключ на нього не наденеш. Майстер радить відкрутити праву подушку двигуна від підрамника і трохи опустити мотор. На картері зчеплення з боку піддону є круглий пластиковий лючок: його виймають, провертають мотор за шків, доки навпроти лючка не стане один із болтів маховика, і надягають на нього головку на 17. Вона і фіксує колінвал. Після цього болт шківа відкручують і стягують шків. Пропозицію зафіксувати маховик ключем і зірвати болт стартером майстри не підтримують.

Високовольтні дроти на 0.7

Нижній ряд свічок і дротів під бампером міняється просто: котушки видно і доступ є.
До верхнього ряду найзручніше дістатися, знявши впускний колектор: шість незручно розташованих болтів, паливну магістраль можна не знімати, колектор відкладають убік. З правильним інструментом це займає хвилин 15, без нього може й дві години.
Прокладки під колектором з віком дубіють, і при знятті колектора їх радять поміняти. Учасники називали набір Reinz 11-35210-01, у якому є ще прокладки дроселя, термостата і кришки маслозаливної горловини. Мазати старі прокладки герметиком майстер не радить.
Наконечники на котушках іноді сидять так туго, що зняти їх, не відірвавши серцевину, можна лише провертаючи і одночасно тягнучи. Знімач наконечників Mercedes A6385810267 полегшує справу.
Спосіб без зняття колектора: до кінця нового дроту ізолентою примотують шматок жорсткого дроту і протягують ним дріт потрібною траєкторією, а на котушку надягають пасатижами з тонкими вигнутими губками. Для зручності можна відкрутити датчик тиску у впуску. Власник, який робив так уперше, витратив близько двох годин.
Інструмент для колектора, за досвідом учасника: E10 на найменший квадрат, найменший вороток із подовжувачем і кардан, знімач наконечників, ріжково-накидний ключ на 8 з тріскачкою, а на машинах з кондиціонером ще E12.

Датчик колінвала, бензонасос і піддон

Датчик колінвала з відповідним інструментом міняється, за словами майстра, за пів години. Ознаки несправного датчика: машина проїжджає пару кілометрів і глохне, остигає, заводиться і знову глохне. Перед цим можуть бути посмикування, ніби бракує бензину. Помилку діагностика покаже лише в реальному часі або поки датчик гарячий. Детальніше про це в статті про те, чому Smart глохне на ходу.
Бензонасос: знімають пластиковий захист, опускають бак, знімають кільце і виймають модуль. Запам’ятайте, яка трубка з яким кольором фіксатора йде на який штуцер: їх три, а не дві. Злити бензин можна, знявши бак, або шлангом через отвір бензонасоса.
На ранніх 450 піддон без зливної пробки. Заводський піддон стоїть на герметику без прокладки. Власникам вварювали зливну горловину або гайку з дрібною різьбою з підібраним болтом.
Якщо при заміні помпи обірвався болт кріплення, порада майстра: приварити до уламка гайку і викручувати, не даючи йому охолонути.

Система охолодження

Вентилятор інтеркулера

З часом вентилятор інтеркулера розбовтується, сповзає зі свого місця і починає протирати радіатор інтеркулера. Якщо не помітити, протре дірку, і радіатор доведеться міняти. Перевірте свій: покрутіть вентилятор пальцем. Якщо він бовтається і крутиться надто легко, можливо, він уже не в зачепленні з валом моторчика. Що робили власники:

Знімали вентилятор разом із корпусом і клали прокладки (наприклад, із розрізаної камери) між корпусом і радіатором, щоб відсунути крильчатку. Товщину підбирають так, щоб корпус потім став на місце і зафіксувався.
Учасник пояснив причину інакше: на валу є стопорне кільце, воно лопається, і вентилятор сповзає. Тоді досить посадити крильчатку на місце і поставити нове кільце.
Ще один власник вважає, що протирає не вентилятор, а пластиковий дифузор, коли той розбовтується: тоді стираються соти вздовж усього радіатора. Він сточив болгаркою близько пів сантиметра пластику вздовж радіатора, щоб той більше не діставав.

Якщо вентилятор не крутиться, це не обов’язково несправність: за словами майстра, він вмикається, коли температура повітря в інтеркулері перевищує 42 градуси.

Довгі алюмінієві трубки охолодження

Трубки, що йдуть уздовж кузова від мотора до переднього радіатора, поштучно не міняються. Порядок, за словами майстра: розібрати передню частину і зняти радіатори; ззаду, знявши захист днища, зняти три патрубки і пластикову касету; спереду зняти три патрубки, виштовхнути всередину два пістони касети і витягнути трубки вперед разом із касетою. Потім касета розбирається на дві частини, і трубки виймаються. Міняти радять одразу всі три. Майстер зазвичай бере чисті оригінальні трубки з розбирання.

Шланги охолодження Smart не універсальні, мають перехідні діаметри. Самі вони не рвуться, перетираються лише при кривому монтажі, а на розбиранні їх легко знайти.

Перегрів і пічка

Якщо мотор гріється навіть не в корках, перше, що радять: зняти пакет із двох передніх радіаторів і вимити бруд і пух між ними.
Усередині розширювального бачка на зворотці пічки стоїть клапан у вигляді вільної кульки, тож постукування в цьому районі нормальне. Ламатися там нічому.
Якщо пічка ледь гріє при нормальному рівні антифризу і без повітря в системі, найімовірніше, радіатор пічки забитий зсередини, і здебільшого його міняють.
У власника, чия машина почала показувати перегрів, а потім і не заводилася (у холодному гаражі одразу після пуску показувало одну, потім дві поділки), винуватцем виявився роз’єм датчика температури: з від’єднаною фішкою мотор завівся.

Електрика

Перемикач світла фар на 450: чистка і реле

На 450 часто починає грітися підрульовий перемикач ближнього і дальнього світла. Через струм фар у ручці плавиться провід, з нього обсипається ізоляція, і доходить до диму в салоні та перегорілих запобіжників. Вживаний перемикач з розбирання, за словами майстра, зазвичай у такому самому стані, тож міняти його варто, лише якщо вже йшов дим. Втручання в проводку освітлення робіть акуратно, з запобіжниками і проводами не тоншими за ті, до яких підключаєтеся. Якщо не впевнені, зверніться до автоелектрика.

Чистка перемикача:

Поставте вимикач світла в положення, коли вмикаються протитуманки. Лівою рукою тримайте важіль, правою досить сильно, трохи розгойдуючи, тягніть сам вимикач, доки він не зніметься. Не загубіть маленьку металеву деталь із пружинкою, це фіксатор положень.
Почистіть три пари контактів у ручці. Збираючи, ставте вимикач так, щоб знову вийшло положення з протитуманками.
Корпус перемикача розбирається на дві частини, і відкривається доступ до проводів із ручки. Якщо в них лише обсипалася ізоляція, а самі проводи цілі, після відпаювання плати на них надягають термоусадку. Збираючи, стежте за рухомим механізмом усередині: він вставляється в пази і має зачепитися язичком.

Щоб струм фар не йшов через перемикач, ставлять реле на 30-40 А біля фішки перемикача. Майстер ставив одне реле на ближнє світло, інший власник два, на ближнє і дальнє. Розпіновка фішки перемикача за його даними:

30, червоний: постійний плюс;
31, коричневий: маса;
56b, жовто-зелений: ближнє світло;
56a, жовтий: дальнє світло;
58, зелено-синій: габарити;
R, чорно-зелений, і L, чорно-білий: правий і лівий поворот;
83b, синьо-жовтий: задній протитуманний ліхтар;
LWR, зелено-червоний: коректор фар.

Принцип підключення: від червоного проводу, не розрізаючи його, беруть плюс на силові контакти реле; жовто-зелений і жовтий розрізають біля фішки, кінці від перемикача йдуть на обмотки реле, кінці в джгут до фар на силові виходи реле; другий вивід обмоток на масу. Нумерацію контактів звіряйте з маркуванням на корпусі реле. Контакт із фішки виймають, натиснувши тонкою голкою на його фіксатор. Реле власник обмотав тонкою сирою гумою і щільно вклав між стійкою кріплення панелі приладів і кронштейном рульового вала, і там вони не брязкають. Майстер радить брати плюс від червоно-жовтого проводу в блоці ZEE: тоді фари працюватимуть лише з увімкненим запалюванням, як на рестайлінгу, і їх не забудеш вимкнути. Габарити на реле переводити, на його думку, немає сенсу: краще поставити фірмові світлодіодні лампи в габарити і підсвітку номера. Задні габарити і стопи це одна лампа, тож це заодно розвантажує вимикач стоп-сигналів, ще одне відоме слабке місце Smart. Блок ZEE, до речі, знімається за лічені секунди.

Кермо, шлейф і відкидач поворотів

Про рульове керування є окрема стаття. Тут два моменти, пов’язані з електрикою під кермом.

Кермо тримається на одному гвинті Torx 40 знизу. Шлейф подушки має п’ять обертів. Якщо його провернули на знятому кермі, виставляють середину: акуратно докручують до упору в один бік і повертають назад на два з половиною оберти. Майстер, у якого власник провернув кермо при знятому карданчику рульового вала, попереджає: під час такого ремонту кермо обов’язково фіксуйте, бо в тому випадку датчик кута повороту керма вийшов з ладу.
Якщо ручка поворотів не повертається сама після повороту керма, найчастіше ламається маленька пластикова деталь на рульовому валу, відкидач (FLASHER RELEASE, Q0006455V001). Купувати весь вал у зборі не потрібно. Порядок: поверніть кермо праворуч, відкрутіть гвинт Torx 40 приблизно на 15 обертів, поверніть кермо рівно і, похитуючи, стягніть його з вала. Опустивши верх керма до сидіння, від’єднайте фішку шлейфа подушки (натиснути язичок і потягнути). Відігніть пластикові защіпки і стягніть зламану деталь, не змінюючи положення вала. Посадкове місце можна змастити силіконовим мастилом. Вал має стояти так, щоб сторони квадрата були горизонтальні і вертикальні. Підключіть подушку, рівно надіньте кермо, стежачи за двома напрямними шлейфа, і затягніть гвинт. Якщо язичок у самому перемикачі не повертається в нейтраль, коли натиснути на нього пальцем, зламаний перемикач, і його міняють.

Під час роботи з подушкою безпеки не тягніть за шлейф і не торкайтеся контактів, а якщо після збирання загорілася лампа подушки, зверніться на діагностику.

Тахометр і годинник

«Ріжки» тахометра і годинника на 450 були опцією, але штатні місця і фішки під них є в усіх машинах. Годинник після підключення працює одразу. Якщо тахометр на машині вже був, а його зняли перед продажем, він теж запрацює. Якщо ж його не було зовсім, тахометр доведеться активувати через Star у меню машини. Фішка годинника на платі центральної консолі, фішка тахометра на панелі приладів. Для доступу знімають центральний тунель і кожух під кермом, панель приладів тримається на парі гвинтів.

Дрібниці електрики

Роз’єм, примотаний до плюсової клеми акумулятора на 450, це опційне живлення блока електропідсилювача керма. Червоний кабель від акумулятора живить усю електроніку, чорний іде на стартер і генератор.
Провід, що лишився непідключеним біля замка запалювання після розбирання салону, опційний і нікуди не підключається.
Розвалився 12-контактний роз’єм блока кнопок (аварійки) на панелі 450: чотири контакти в ньому йдуть на підігрів сидінь. Для обтискання потрібні спеціальні кліщі, а роз’єм власник замовив з розбирання.
Обірваний білий провід біля термостата на 450 0.6 може бути проводом генератора (маркування 47) або датчика детонації, обрив якого підвищує витрату. Це припущення учасників, не підтверджене.
Пропонували захищати роз’єми датчиків і актуаторів від вологи рідкою ізоляцією на кшталт Plasti Dip Liquid Tape, бо волога в роз’ємах типова проблема. Відгуків про результат немає.
Якщо штатна магнітола без входу для зовнішнього пристрою, власники робили саморобний вхід, а згодом у продажу з’явилися готові шнури.

Салон

Куліса і рукоятка коробки

Куліса на 451 знімається так само, як на 450: зняти сидіння, стягнути рукоятку коробки вгору (іноді з великим зусиллям), зняти кришку тунелю і відкрутити чотири болти secret torx 30, що кріплять кулісу до тунелю. Корпус куліси на 450 і 451 однаковий, на 451 додано лише приймач сигналу ключа (кільце навколо замка запалювання).
Важіль селектора на машині з автоматичним режимом: поверніть ключ у положення запалювання, потягніть важіль ліворуч і на себе, потім угору. Зніміть дві бокові заглушки і відкрутіть болт під ручником, тоді знімається консоль.

Сидіння, ковролін, педалі

Сидіння 450 розбирати, щоб випрати оббивку, майстер не радить: там багато пістонів, які при розбиранні ламаються, а купити їх майже неможливо. Сидіння знімається на чотирьох болтах салазок, важить близько 12 кг, і його чистять цілим. Так само знімають і чистять карти дверей.
Педаль газу на 450 електронна, тримається на роз’ємі і при знятті ковроліну знімається без проблем.
Педаль гальма, яку знімають, наприклад, для шумоізоляції, кріпиться п’ятипроменевим secret torx.

Защіпка ременя пасажира проскочила через фіксатор

Якщо металева защіпка ременя з’їхала нижче фіксатора і пристебнутися неможливо, власник радить такий ремонт без нових деталей:

Широкою плоскою викруткою або знімачем кліпс підважте кліпсу фіксатора, доки вона не відскочить від шпильки, відламавши фіксатор. Не загубіть обидві частини.
Проведіть ремінь так, щоб защіпка була над фіксатором.
Плоскогубцями затисніть зламану кліпсу так, щоб шпилька вийшла в її отвір.
Другими плоскогубцями візьміть дюбель-цвях із чітким конусом і розжарте його кінчик пальником або на плитці.
Обережно вставте розжарений кінчик в отвір точно по центру шпильки і заглибте на пару міліметрів.

Кліпса виглядає майже як заводська і не чіпляється за одяг. Ремінь безпеки впливає на безпеку, тож після ремонту перевірте, що він вільно ходить і защіпка тримається.

Перетяжка стелі

Власниця сама перетягла стелю, яка мала зовсім сумний вигляд, хоча раніше не мала такого досвіду. Робота зайняла близько 6 годин: стару тканину зчистили в гаражі, нову клеїли вдома. Тканину вона радить брати обов’язково на підкладці. Вийшло в рази дешевше, ніж перетяжка на сервісі.

Личинка замка ящика під сидінням

Щоб підігнати личинку ящика під свій ключ, її треба вийняти. Якщо замок закритий, просуньте в отвір щось тонке, натисніть на стопор і вийміть личинку. Якщо відкритий, складніше: власник радить не ламати пластик, а штовхнути зверху маленьку пластикову пипку по центру (вона відламається, але ні на що не впливає), намацати пружинний стопор і викруткою виштовхнути личинку. Далі пластинки в личинці переставляють під свій ключ. Власник із першого разу витратив майже три години.

Шумоізоляція і сторонні звуки

Майстер, який робив віброшумоізоляцію Smart, вважає результат вартим витрат. Кришку моторного відсіку він клеїв звичайним матеріалом із фольгованою поверхнею для відводу тепла. Різниці у витраті і динаміці після цього не помітив.
Боротьбу з усіма сторонніми звуками в старому Smart майстер називає вічним хрестовим походом.
Про шумоізоляцію і скрипи на сайті є окрема стаття.

Капсула і зовнішній пластик

Капота на 450 немає: рідини доливають, знявши вентиляційну решітку. Передня панель тримається на чотирьох кліпсах зверху і трьох знизу, які легко ламаються.
Передню пластикову панель знімають у теплому приміщенні: пластик 450 крихкий, особливо на машинах, що стояли на сонці. Відкрутіть чотири саморізи в торці, акуратно відчепіть край крила і верхні кліпси. Учасник, який не відчепив верхні, тріснув панель.
Чорна накладка заднього бампера тримається на двох болтах знизу по боках і на защіпках. Щоб вварити насадку глушника, краще зняти весь бампер.
Зовнішній пластик паяється погано. Спроби паяти і клеїти склотканиною із заклепками на одній машині не пережили зиму: усе потріскало і відпало. Тому деталі радять міняти.
Бокові панелі багажника з круглими кришками: після двох гвинтів вони тримаються на пістонах, їх смикають назустріч одна одній.
Куточок із кріпленням антени знімається, якщо з боку дверного прорізу витягти пластиковий шпеньок.
Повітрозабірник ззаду на капсулі, що люфтить і деренчить на певних обертах: зніміть лівий задній ліхтар і зсередини натисніть дві з трьох защіпок до центру, тягніть за внутрішній диск. На холоді защіпки дуже тугі, можна відламати. Старий ущільнювач зазвичай злежався і рветься. Його міняють на гумове кільце того самого діаметра, трохи товще, або на самоклеючий віконний ущільнювач. Поролон власник не радить: він вбирає вологу і пісок і знову злежиться. На деталі є мітка TOP для правильної установки, а виступ повітрозабірника має увійти в проріз у кузові.
Загублений замочок лючка двигуна: оригінальний номер Q0008757V001000000. Учасники ставили замок кріплення захисту двигуна Audi 8D0805121, він підходить, але відкривається викруткою чи монетою. Ще простіше звичайний гвинт M8, який, за словами власника, тримає лючок краще за рідний.
Пластиковий дах власник 450 замінив на панорамний: скляний дах узяли з розбирання, пластик відрізали і вклеїли скло, поставили шторку. На роботу пішло два дні. Струна для різання на цій машині не підходить, різали тримером, а клей спереду дістати дуже важко, для цього зробили пристосування з заготовки ножа.
Течу задніх кватирок усувають, знявши кватирку і промазавши герметиком гумку по її кромці. Кватирку знімають, не тягнучи разом із пістоном, інакше він зламається. Детальніше в статті про скло й ущільнювачі.
Тросики ручок дверей радять змащувати силіконовим мастилом, а замки промивати очищувачем карбюратора і змащувати. Майстер, який сам робив тросики діаметром 1,5 мм з обтиснутими наконечниками, вважає їх міцнішими. Інший майстер сумнівається: трос без захисного покриття може заіржавіти в кожусі, а без потовщення біля наконечника злетіти з лапки замка. Детальніше про двері, ручки і тросики в окремій статті.